Отчет о поездке - попытка скоростного восхождения по тропе Джона Мюира

Это личный отчет о путешествии нашего директора по финансам и операциям Курта Ахтенхагена. В сентябре 2014 года Курт отправился в поход по Тропе Джона Мьюира за самым быстрым известным временем, "FKT". Читайте дальше, чтобы узнать, как все прошло...

Пятница, 5 сентября, 2014 г:

Я прилетел в Сан-Франциско чуть позже пяти часов вечера, забрал арендованную машину и заехал к друзьям в Сан-Матео. Чтобы не таскать их в самолете, я взял с собой палки для пешего туризма и канистру с едой для медведей. После короткого визита я отправляюсь в горы. Я прибыл в Туолумн-Медоуз чуть позже 11 вечера, и мне повезло найти свободное место для лагеря. Через десять минут я уже сплю в спальном мешке, который мне одолжили в качестве демо-версии. Мне всегда нравится возможность переночевать на природе, и я с удовольствием засыпаю под ясным небом.

Я проснулся в 2 часа ночи, абсолютно замерзший! По прогнозу ночью будет 42, а спальный мешок должен быть рассчитан на 46. На мне длинные трусы и флисовая шапка. Немного волнуясь, я забираюсь на заднее сиденье арендованного автомобиля и сплю до 6:20 утра.

Суббота, 6 сентября:

Выехав из кемпинга Туолумн, я с облегчением увидел, что автомобильный термометр показывает 34°. Прогноз ночного минимума был явно ошибочным, но если это тенденция на ближайшие дни, то у меня могут быть проблемы!

Я собираю вещи и отправляюсь на станцию Mobil в Ли Вайнинг, чтобы съесть один из их потрясающих буррито на завтрак и выпить чашку кофе. Если вы там не были, не смейтесь над моей любовью к еде с заправки. Это не обычный ресторан на заправке, и он стал обязательной остановкой, когда вы находитесь на восточной стороне Сьерры.

По пути на юг я заехал на Редс Мидоу, чтобы пробежаться по тому участку тропы, где я заблудился в прошлом году. Я чувствую, что наблюдение за тропой мне очень поможет. В итоге я получаю слишком много удовольствия от пребывания на тропе и прохожу 13 миль пешком и бегом. Больше, чем я планировал.

Далее я отправляюсь в Уитни-Портал, чтобы оставить арендованную машину у южного конца тропы Джона Мьюира. Я приезжаю около двух часов дня и, окончательно собрав рюкзак, выхожу на дорогу и высовываю большой палец. Я чувствую, что тороплюсь, хотя я ни на чьей линии времени, кроме своей собственной. Шесть поездок и в общей сложности около 20-30 минут ожидания спустя я вернулся в Туолумн-Мидоуз к 6 часам вечера. Походы по восточной стороне Сьерры всегда были мне по душе. И все же это всегда балансирование между доверием к Вселенной и желанием контролировать свою судьбу. Здесь есть несколько метких метафор для жизни!

В начале дня, во время пробежки в районе Редс Мидоу, я решил остановиться в палаточных домиках Туолумн Лодж. Я чувствовал, что теплый и крепкий сон очень важен! Я ложился в постель к 8 часам и спал до 6:30. Фух, мне это было необходимо!

Воскресенье, 7 сентября:

После неспешного сна я встаю с постели около 7:30 и развожу огонь в маленькой дровяной печке в своей палаточной хижине. Я спускаюсь в домик и беру чашку кофе. Когда я возвращаюсь в палаточный домик, там заметно теплее, ура!

Сегодня утром, когда я лежал в постели, батарея моего телефона разрядилась с 66% до 20% менее чем за 5 минут. Я списал это на холод, но я беспокоюсь! Я принял решение пользоваться только цифровыми картами, а бумажные оставил в машине в Уитни-Портал. Немного подзарядив телефон, я отправляюсь на прогулку, чтобы размять ноги и осмотреть тропу, проходящую вдоль южной стороны кемпинга Туолумн-Мидоуз. В прошлом году, когда я отправился в такое же приключение, я пошел по тропе на северной стороне шоссе 120. По общему мнению, предпочтительнее идти по южной стороне, не пересекая шоссе, и я с этим полностью согласен.

На обратном пути я заезжаю в офис Backcountry. Забрать разрешение - довольно простое дело, ведь я забронировал его за 24 недели до поездки. Рейнджеры бэккантри определенно видели все это, и когда вы говорите, что идете на 4 дня, они не обращают на это особого внимания. Грег, который помогает мне, знает все важные правила поведения в бэккантри, чтобы не оставлять следов. Мне всегда нравится видеть этих людей в их стихии. С разрешением в руках я отправляюсь в Tuolumne Lodge, чтобы выписаться из отеля и зарядить телефон.

Я очень поздно завтракаю в Tuolumne Grill и отправляюсь в тихое место на реке Туолумн, чтобы найти спокойное место и мысленно настроиться на предстоящие дни, а также закончить некоторые изменения в моем рюкзаке. Сейчас я действительно чувствую себя спокойно... как будто все идет своим чередом!

Я сижу уже чуть больше часа, а количество дыма от существующих тлеющих костров, кажется, резко увеличивается. Я решаю вернуться в офис выдачи разрешений, чтобы убедиться, что ни один из существующих медленно горящих костров не находится вблизи троп, по которым я буду передвигаться.

Ааа! Как выяснилось, в долине Литтл Йосемити вспыхнул новый пожар. Служба парков закрывает участок тропы рядом с JMT, но на данный момент на JMT это никак не влияет. Это не очень хорошо, но пока не влияет на ситуацию!

В 2:15 я сажусь на автобус для туристов, идущий в долину. Это новый автобус, и я с радостью подключаюсь к нему и получаю полную зарядку для телефона. Но я совсем не в восторге от вида дыма, который сейчас стелется над Clouds Rest (примыкает к Half Dome). Каньон, по которому мне предстоит подниматься примерно через 12 часов, заполнен дымом!

Теперь пожар официально стал огромным! Повсюду виден дым, а издалека кучевые облака, которые он порождает, просто невероятны. Первая остановка моего автобуса в Долине - Центр дикой природы. Плохие новости! Тропа Джона Мьюира, ведущая из Долины, закрыта! Неужели?! Вы планируете и тренируетесь, планируете и тренируетесь еще много раз, и вот так просто игра меняется, а вы не имеете права голоса?! Ааа!

В Центре дикой природы полно людей с разрешениями на посещение Халф-Доума, которые теперь узнают, что их поход так и не начнется. Я не завидую бэккантри-рейнджерам, работающим в офисе в этот день, и, черт возьми, для меня не будет официального рекорда JMT!

Я звоню своей девушке, которая в одно мгновение отправляет меня на путь поиска причин, по которым я это делаю. Безусловно, я был нацелен на рекорд и думал, что он вполне достижим. Но, в конечном счете, именно красота высокогорья и взгляд в "зеркало", когда я толкаю себя, являются настоящими движущими силами.

Почему:

Хорошо, это огромная тема. На самом деле "почему" легче передать, чем выразить словами. Я люблю идти напролом, напрягаться, и я люблю Высокую Сьерру. Не могу точно сказать, откуда берется это желание, но когда я глубоко погружаюсь в себя, мне очень нравится, как части моей личности отражаются во мне. Мне нравится наблюдать за тем, куда уходит мой разум.

Это будет мой третий поход по Тропе Джона Мьюира. В 1996 году мы с моей теперь уже бывшей женой потратили 18 дней, чтобы пройти от Лугов Туолумн до Портала Уитни. Наши рюкзаки были просто смешными! Мы отправились в июле, когда выпало много снега. Слава богу, у нас была физическая подготовка, соответствующая нашему настрою "взять с собой все".

Позже, в 2009 году, группа друзей из колледжа решила проехать по тропе за 8 дней. Я был в полном восторге. Мы проехали за день 28 миль, купались, ловили рыбу и делили приключение всей жизни!

После того как мы закончили, я сказал, что могу поспорить, что мы могли бы ехать в два раза быстрее. Все смеялись надо мной, но точно не со мной! Оказывается, не все участники поездки испытывали такое же легкое и приятное чувство, как я!

Тогда я этого не знал, но пока мы шли по тропе, Бретт Маун уничтожил предыдущие рекорды по прохождению Тропы Джона Мюира с поддержкой и без поддержки, пройдя ее в северном направлении без поддержки за 3 дня 14 часов.

Было посеяно семя, которое продолжает расти...

Немного предыстории:

Задумываясь об этом, я провел около трех месяцев, путешествуя с рюкзаками вблизи или вдоль различных участков Тропы Джона Мьюира. В юности я катался на скейтборде и играл в футбол. В колледже я подхватил триатлон, который затем перерос в гонки на шоссейных велосипедах.

Я бы сказал, что в этих двух видах спорта я обрел свои соревновательные зубы. И еще одним большим плюсом было то, что я из первых рук узнал о питании, гидратации и тренировочных аспектах гонок. После колледжа я занялся скалолазанием и альпинизмом. В конечном итоге это вылилось в несколько восхождений на Эль-Капитан, Халф-Доум, гору Шаста и гору Ранье. Я также совершил свое первое соло-восхождение, пройдя трехдневное соло с веревкой The Prow на Колонне Вашингтона.

Теперь, когда за плечами еще одно десятилетие, к этому можно добавить несколько лет приключенческих гонок, велокросс, пару прекрасных дочерей и, к сожалению, развод. Смешанное благословение... Теперь у меня появилось время и энергия, чтобы воплотить некоторые из этих мечтаний.

2010 год - я планировал (хотя и крайне неудачно), и, к счастью, ранний зимний шторм не позволил мне зайти слишком далеко. У меня была пара дней с большими километрами на тропе, и я понял, что мои старые способы питания не работают в дни с большими километрами.

2013 год - Тренировки, планирование, питание... заперто и заряжено. Крупный пожар вдоль шоссе 120 был лишь досадной помехой, поскольку сделал несколько дорог непроходимыми. За неделю до получения разрешения мы с Майком провели неделю на маршруте Sierra High Route, от Туолумна на юг до Бишопа. Теперь у меня была хорошая физическая форма и высотная акклиматизация в придачу! Я отправился в путь из Долины, преодолев в первый день 60 миль.

На второй день под перевалом Селдон меня на два часа прижало грозой. Я сказал себе, что не буду переходить перевалы во время грозы... Двое детей и жизнь, которая для меня очень важна, означали, что я должен вернуться домой. Не обсуждается!

Я начал чувствовать, как ко мне закрадываются сомнения в неудаче. После шторма я добрался до ранчо Мьюир-Трейл и сразу же отправился к горячим источникам, так и не согревшись. После невероятно холодной и бессонной ночи я решил взять немного дополнительной еды из бесплатных ведер для туристов и поклялся продолжать путь, даже несмотря на то, что без поддержки было уже не обойтись. В конце концов, по пути вверх по перевалу Мьюир я нагоняю тучи, чтобы прибыть в хижину как раз под непрекращающийся дождь. Я ныряю в хижину Мьюира на вершине перевала, влезаю во все сухое и теплое, что у меня есть, включая спальный мешок, и... дрожу! Тогда я решаю свалить через перевал Бишоп, так как у меня явно нет снаряжения для таких погодных условий. Когда я схожу с тропы в час ночи, мои голени убивают меня, и я сокрушаюсь, когда вижу явные кексы над линиями носков из-за отеков на голенях. Интересно, сколько бы еще продержались мои ноги?! И все же я нашел новый верхний предел, преодолев 150 миль по Хай-Сьерре всего за 3 дня!

Вернемся к вечеру воскресенья 2014 года в долине Йосемити:

Перспектива - это все! Поговорив по телефону, я изучил карты и понял, что существует альтернативная система троп, по которой я могу выйти из долины и соединиться с тропой Джона Мьюира в Туолумн-Мидоуз. Пожар мне не подвластен, но отношение к нему и продолжение пути явно в моей компетенции. Это примерно 23 мили, но это позволит мне использовать все остальные возможности.

Я с ужасом обнаруживаю, что батарея моего телефона села на 25 % из-за быстрого звонка. Я перекусываю пиццей и пивом в Curry, а затем отправляюсь на прогулку, чтобы найти начало нового маршрута из Долины до моего отъезда в 2 часа ночи. Прогулка очень помогает мне успокоиться и вернуться к выполнению поставленной задачи. Затем я возвращаюсь в Карри, чтобы зарядить телефон и отправить зарядное устройство домой.

Я снял один из палаточных домиков, и с затычками в ушах мне удалось довольно спокойно поспать 5 часов до будильника в 1:30 утра. Время идти!

День 1, понедельник 8 сентября:

Несмотря на то что я не собираюсь подниматься по тропе Джона Мьюира из Долины, я начинаю с Хэппи-Айлс, что соответствует северной конечной точке тропы Джона Мьюира. После обязательной стартовой фотографии я прохожу вдоль восточного края дна Долины и поднимаюсь по тропе к водопаду Сноу-Крик. У меня в голове крутится, что кто-то однажды сказал, что на этой тропе 98 поворотов. Я в это верю!

Мой рюкзак весит примерно 19,5 фунтов. Кто считает? Я!!! На облегчение моего груза было потрачено немало времени, сил и финансовых ресурсов. Я считаю, что это огромная область для потенциального улучшения производительности. Вы можете найти мой список вещей здесь.

Я уже дважды поднимался по тропе Snow Creek Falls и один раз спускался по ней. Единственный раз в Йосемитской долине я видел гремучую змею именно на этой тропе! Поскольку сейчас невероятно тепло для двух часов ночи, я задумался об этом. Могут ли змеи быть активными в это время суток?

Я без рубашки, и с меня льется пот. Время от времени в дыму, через который я пробираюсь, проносятся частицы пепла. Но, похоже, это никак не влияет на мои легкие. Наивность это или везение, я не знаю, но я иду дальше.

Я прохожу мимо Олмстед-Пойнт и в конце концов достигаю перекрестка с озером Тенайя. И снова я обнаруживаю, что эта тропа закрыта из-за пожара. Хотя я знаю, что они не собирались закрывать тропу, идущую вдоль озера Тенайя, а только тропы, ведущие в бэккантри, я подчиняюсь объявлению о закрытии и пробираюсь копытами по шоссе, чтобы пройти мимо озера. Я возвращаюсь на тропу и быстро сворачиваю на тропу скалолазов. Осознав свои ошибки, я довольно быстро возвращаюсь на прежний путь и в середине утра вновь выхожу на тропу Джона Мьюира.

Когда я начинаю подниматься по каньону Лайелла, я смешиваю растворимый кофе Starbucks Via с водой и пью его холодным. Не так уж плохо, думаю я, поднимаясь по тропе со вкусом свежего кофе во рту. Я лечу по этому участку, покрывая землю как никто другой. Я уже говорил, что дождь идет с 6 утра? Не могу понять, вроде бы предполагалось, что вероятность ливней после обеда составит 20 %, а тут дождь идет с самого утра.

Благодаря нагрузкам и продолжающемуся подъему я пока что остаюсь в тепле и благодарен за отсутствие прямого солнца на этом участке. В прошлом году мне было слишком жарко, так что я приму это, хотя я все еще не понимаю, какая погода была утром и какое влияние оказал огонь, если вообще оказал.

Вскоре я достигаю озера Тысяча островов, настоящей жемчужины, спустя 13 часов после выезда из долины. Удивительно, чего может добиться организм! Не останавливаясь на достигнутом, я продолжаю с удовольствием поглощать местность. Хотя где-то на этом участке я словно застрял в черной дыре. У меня есть еще один Starbucks Via, но он даже не регистрируется. Мили от сорока до пятидесяти тянутся целую вечность. Этот участок постоянно идет вверх и вниз, мимо многочисленных красивых озер, но я никак не могу сдвинуть одометр с мертвой точки. Теперь я замерз и устал, и, возможно, я слишком разрядил свои батарейки теми порциями кофеина. День был очень длинным!

Кроме того, в моем размягченном душевном состоянии погода играет с моим разумом. Предполагалось, что будет солнечно с 20-процентной вероятностью ливня. На самом деле было постоянно пасмурно и, как я бы сказал, шквалы, похожие на те, что бывают на море. В один момент все было спокойно, потом начинался ветер, потом дождь, иногда град, всегда боковой. Я надевал дождевик, пытаясь продолжить движение вперед. Либо так, либо постоянно искать укрытие за деревьями. А потом, через десять минут, когда дождь прекращался, я перегревался в своем дождевике. Остановитесь, сбросьте и спрячьте дождевик обратно в рюкзак. А потом все повторялось сначала!

Близ Красного Луга, где отличное покрытие сотовой связи, я отправляю смс двум хорошим друзьям, говоря, что замерзла, устала и не уверена в том, что делает погода?! Один из них немедленно отвечает словами поддержки, и тут же происходит переключение. Конечно, я не должен принимать никаких решений в таком усталом и холодном состоянии. Нужно идти к цели дня, а завтра оценить ситуацию. При необходимости я всегда смогу выйти из игры. Но не стоит так скоро бросать все дела. Я замечаю, как ослабла моя стойкость и как быстро она выправляется верой в меня другого. Хм-м-м!

Я продолжаю путь, проходя часть гравийной тропы, ведущей вниз, к Редс Мидоу. Набрав отличное время, я прохожу через запутанные перекрестки, о которых я рассказывал в субботу. План игры складывается, по мере того как я поднимаюсь к Красным конусам из Красного луга. Примерно в 21:15 я чувствую, что день закончился, и начинаю искать подходящее место для ночлега.

Благодаря прошлогоднему опыту я знаю, что нужно искать большие деревья, у основания которых много лет лежат опавшие иголки, кора и сосновые шишки. Я не путешествую со спальным ковриком, и это лучшая замена природе. Я нахожу такое место, и к 9:30 у меня уже нет света.

Восстанавливающий напиток, которым я запиваю ужин, не слишком хорошо усваивается, но после нескольких больших отрыжек я быстро засыпаю.

День 1 - Happy Isles в Йосемитской долине до Red's Meadow, примерно ниже Crater Meadow, 2:00 утра - 9:30 вечера, ~58 миль, шквалы дождя на протяжении ~8 часов от Lyell Canyon до Garnett Lake.

День 2, вторник 9 сентября:

Мой будильник звонит в 2:00 утра, и к 2:15 я уже двигаюсь. Я думаю, что могу добиться большего, но не помню, насколько быстрыми были мои переходы в прошлом году. Моя простая логика заключается в том, что я должен двигаться или спать, а все, что между этим, - пустая трата времени.

Сразу же после того, как я пересекаю склон холма в направлении первого ручья, я поражаюсь тому, как холодно! Холодная температура всегда сопровождает водостоки, но это просто смешно. На мне все, кроме легкой пуховой куртки, и я замерзаю! Однажды я обморозил нос во время зимней приключенческой гонки, и эти ощущения очень похожи. Повсюду лед и иней. Брррр!

И, похоже, я не могу разогнать свой мотор. Мне холодно! Я устал! Я пытаюсь ехать дальше, надеясь, что мои потуги согреют меня. Но это не так!

В 4 утра я нахожу еще одно подходящее место, чтобы бросить сумку. Заползаю туда, полностью одетый (шорты, верхняя часть с коротким рукавом, нижнее и верхнее белье, легкая пуховая куртка, верхняя и нижняя одежда от дождя и флисовая шапка), и сплю два часа подряд!

Будильника нет, но я просыпаюсь новым человеком и нахожу свой мотор, который ускользал от меня утром.

Я набираю скорость и чувствую, что, должно быть, иду с большим запасом. Я не хочу проверять карты на своем телефоне из-за опасений по поводу заряда батареи, внушенных в воскресенье. В первый день мой аккумулятор медленно опустился со 100 % до 66 %. На второй день я решил выключить телефон, а не просто использовать авиарежим. В двух предыдущих походах с рюкзаками этим летом я успешно использовал авиарежим, закончив с батареей ~60 % через 3-4 дня. Очевидно, что-то случилось с моей батареей. Неужели? Прямо перед моей важной целью?! Конечно, я рассуждаю так: смириться с этим и приспособиться, это единственное, что можно сделать в данный момент. Но, черт возьми!

В конце концов, я натыкаюсь на указатель, который говорит мне о том, что я совсем не успеваю. Серебряный перевал все еще далеко впереди. Указатели в Хай-Сьерре печально известны своими "приблизительными" километрами. На одном указателе вы будете чувствовать себя на вершине мира, а на другом - как будто ваши ноги закованы в бетон. Я знаю, что не стоит слишком сильно задумываться над этим, но это все равно отражается на моей психике!

Я также осознал, что, пользуясь бумажными картами, я постоянно обращаюсь к ним и отмечаю проходящие мимо объекты и достопримечательности. Я всегда знаю, где нахожусь в пределах очень узкой области. Теперь же я лечу как бы вслепую, полагаясь только на свое постоянное движение, чтобы представить опознаваемые ориентиры. К сожалению, на данный момент я не могу этого изменить. Урок усвоен, зависимость от цифровых карт непреднамеренно изменила игру!

В конце концов, через Серебряный перевал! Спустившись с Серебряного перевала, я встречаю еще одного любителя быстрой ходьбы, Роберта. Он направляется вверх, его цель - 5 дней. Мы проводим вместе всего 5 минут, но я ухожу, чувствуя себя невероятно воодушевленным. В общих амбициях есть огромная сила, и я чувствую, как эта энергия проникает в меня, пока я иду дальше и преодолеваю Медвежий хребет.

Мимо пролетает Медвежий хребет, и вскоре я уже пробираюсь вверх по перевалу Селдон. Я прохожу мимо места, где затаился во время прошлогодних штормов, и благодарен за солнечную погоду, установившуюся сегодня.

На спуске с перевала Селдон сгущается темнота. Навалилась моя теперь уже знакомая усталость. В сочетании с прохладной температурой и темнотой я обнаружил, что борюсь за то, чтобы продолжать двигаться. Что это за сила, которая хочет управлять мной?!

Я считаю, что моя цель - добраться до перекрестка Пьют-Пасс - является основной для дальнейшего движения. Мне также нужна вода, которая будет найдена на перекрестке. Ладно, урок усвоен: "Вечера трудны". Наступает темнота, а я иду уже 16 часов. Подготовьте разум к этому, и у вас будет цель, которой нужно придерживаться!

Я продвигаюсь к цели своего дня, нахожу воду и подходящее теплое место для ночлега. 

Краткое описание дня 2 - До пересечения троп Piute Pass (включая Silver Pass, Bear Ridge, Seldon Pass), 2:00 утра - 10:45 вечера с отдыхом с 4 до 6 утра, ~ 52 мили. Холодное утро, лед на тропе, в остальном - отличный день.

День 3, среда 10 сентября:

Будильник на моих часах срабатывает в 4:00. Я оставил телефон выключенным на ночь, чтобы сэкономить заряд батареи, после того как закончил второй день с 40-процентным зарядом. Я неохотно снимаю пуховик и пытаюсь сначала сделать все остальное. На самом деле делать особо нечего, и пуховик должен быть упакован вместе со спальным мешком в водонепроницаемый мешок на дне рюкзака, но я хожу кругами в поисках чего-нибудь еще, что можно сделать в первую очередь. Через 24 минуты я уже в пути.

День начнется с перевала Мьюир (Muir Pass), хотя набор высоты составляет всего 4 000 футов, это чудовищный подход протяженностью почти 20 миль. Нет смысла избегать, нужно только принять. Мне также нравится подниматься вверх по склону. Я могу найти ритм и довольно сильно толкаться в течение длительных периодов времени. Я быстро нахожу свою внутреннюю передачу и ритм с помощью питания/гидратации.

Я поднимаюсь по перевалу Мюир, чувствуя себя прекрасно. Мне нравится общаться с туристами, которые с неподдельным любопытством рассматривают мой до смешного маленький рюкзак. Когда у людей возникают вопросы, мне нравится на них отвечать. Один из таких случаев произошел с очень милой и веселой парой. Они смотрят, как я стерилизую литр воды, выпиваю ~1/4 его, а затем добавляю в бутылку 3 мерных ложки Perpetuem с помощью воронки. Я энергично встряхиваю бутылку, делаю пару глотков, убираю все и уже через несколько минут отправляюсь в путь, все это время объясняя им свой процесс и отвечая на их вопросы. Их любопытство и энтузиазм заряжают меня энергией на многие мили вперед. Я обожаю такие взаимодействия!

Совершив медленный тур по Тропе Джона Мьюира и попытавшись преодолеть звуковой барьер, я также знаю, что нет единственно верного ответа даже для меня. Мне кажется, я стараюсь быть дружелюбным по отношению к тем, с кем прохожу по тропе, и часто останавливаюсь раньше, чтобы пропустить их.

Оставляйте следы при попытке установить рекорд скорости:

Очевидно, что при попытке набрать скорость часто возникает неизбежный конфликт с минимизацией или предотвращением воздействия. И это быстро сводится к этическим решениям, которые мы все принимаем. Я считаю, что недостаточно просто побить рекорд скорости, это должно быть сделано в хорошем стиле. Если я побью рекорд, я хочу, чтобы это было то, чем я горжусь и к чему с нетерпением жду, когда мое имя будет прикреплено. И я призываю всех, кто пытается установить рекорд скорости на тропе, тщательно продумать свой стиль.

Как и где вы утилизируете человеческие отходы? Агентства по управлению земельными ресурсами в Высокой Сьерре рекомендуют размещать отходы не менее чем в 100 футах от троп, кемпингов и источников воды. Лучше больше! Кроме того, стандартом практики в Высокой Сьерре является упаковка всей использованной туалетной бумаги. Много ходивший в походы и в Колорадо, и в Высокой Сьерре, я могу сказать, что Высокой Сьерре принадлежит серьезное преимущество в этом вопросе. Не будьте тем человеком, который добавляет цветок туалетной бумаги в целях экономии времени.

Кроме того, зона Уитни - это зона "без какашек". Вы обязаны иметь при себе и при необходимости использовать мешок для сбора отходов. Это также означает, что если вы его используете, то несете его до начала маршрута, тем самым увеличивая вес вашего рюкзака. Ага, еще одно отличное место для того, чтобы не экономить время и вес!

Хранение продуктов - Правильное хранение продуктов требуется по закону в большинстве районов вдоль Тропы Джона Мьюира. Трудно получить однозначный ответ на вопрос, требуется ли канистра для медведей, но если вы остановились поспать, искупаться или отойти от рюкзака в туалет, то правильное хранение еды предполагает, что она должна быть в канистре для медведей. Теоретически, если вы не спали и ваша еда всегда была на расстоянии вытянутой руки, то все в порядке.

Помимо законности - когда вы настолько устали, что не можете мыслить здраво, собираетесь ли вы правильно развесить свою еду там, где это разрешено? Будете ли вы двигаться дальше, пока не доберетесь до одного из немногих медвежьих шкафчиков, которые можно найти на тропе? Многие участники FKT идут именно таким путем, и, не выходя из дома, это кажется вполне выполнимым планом. Мой опыт склоняет меня в другую сторону. Я ношу с собой канистру, но при этом теряю около 2 фунтов веса. Преимущества в том, что я никогда не буду способствовать тому, чтобы медведь привык к человеческой пище - это плохо и для медведя, и для тех, кто пойдет по моим стопам. И я могу спать практически в любом месте и в любое время. Учитывая уровень истощения, к которому я приближаюсь, это очень важно!

Другие пользователи - мне нравится проводить время на тропе, и я люблю поднажать на себя, но вы никогда не увидите, как я без предупреждения подбегаю к группе туристов, протискивающихся мимо меня. Вежливость помогает. Конечно, многие считают меня сумасшедшим за то, что я мчусь на скорости по такому невероятному месту, но я просто хочу быть уверенным, что их впечатления от похода от этого не уменьшатся. Я часто останавливаюсь первым и всегда приветливо здороваюсь. Часть моего опыта заключается именно в таком общении на тропе.

Вернуться в День 3:

На вершине перевала Мюир я встречаю дружелюбного парня и прошу его сфотографировать меня - первое не-селфи за всю поездку! Я начинаю спуск и радуюсь тому, что мили тают под моими подошвами. На этом спуске я прохожу мимо прошлогоднего привала на перевале Бишоп. Я молча киваю в знак уважения и улыбаюсь, чувствуя, как в душе нарастает уверенность.

Я быстро общаюсь с двумя быстрыми туристами, которые перекусывают на тропе. У одного из них такой же спальный мешок, как и у меня, и мы сравниваем их. Я быстро понимаю, как я разыграл карты в свою пользу, чтобы хорошо выспаться. У него было две ужасных ночи, но, как я узнал, одну ночь он провел в лагере на высоте 11 000 футов, а другую - на травянистом лугу. Существует такая вещь, как "ошибка пользователя", даже если речь идет о таком простом предмете, как спальный мешок, заключаю я, обдумывая наш разговор на протяжении последующих миль.

Методом проб и ошибок, а также благодаря мудрости, полученной при чтении книги Майка МакКлелланда, я инстинктивно ищу теплые сухие места для ночлега. Это не так сложно, когда преодолеваешь огромные мили. Нужно просто набраться терпения, и я всегда находил хорошее место в течение нескольких минут или около того после идеального времени остановки.

Вскоре я проезжаю мимо луга Литтл-Пит, где в 2009 году я сделал одну из своих любимых фотографий. Я нахожу то же самое место и, несмотря на совершенно другое время суток, влюбляюсь в него заново. Я жду, пока мой телефон перезагрузится после полного отключения, и делаю еще пару снимков, чтобы сравнить с тем, что было 5 лет назад. Я также понимаю, что батарея моего телефона продолжает садиться слишком быстро, чтобы мне это нравилось.

В планах на этот день - перевалы Мазер и Пиншот. К этому времени уже наступил полдень, и стало жарко! Я намочил рубашку и шляпу каждый раз, когда пересекаю воду, но они высыхают в течение нескольких минут! После полного заплыва у основания перевала Мазер я нахожу приемлемый уровень нагрузки, устойчивый к жаре, и начинаю набирать километры.

Меня поражает, как мало людей я вижу на этом участке. Сейчас середина дня, и я формулирую в уме теорию, что большинство людей проходят один перевал в день, и они не будут настолько глупы, чтобы делать это в абсолютную жару. Тропа в моем распоряжении, я считаю!

Тем не менее, по мере приближения к перевалу я начинаю проезжать мимо тусовки. И чтобы добавить дополнительную улыбку к и без того звездному дню, я приближаюсь к вершине перевала Мазер, когда солнце уже садится, так что я постоянно опережаю заходящее солнце на один переход.

Перевалив через перевал, я пропускаю еще одного туриста, направляющегося вверх, а затем в течение нескольких часов никого нет. Я спускаюсь вниз до самого озера Бенч. Я наелся. Сейчас 20:30, и если я продолжу путь через перевал Пинчота, как я и хотел, то не доберусь до раннего утра, что сделает день невероятно длинным.

Я нахожу хорошее место и съезжаю с него в 20:30 - нехарактерно рано для меня! Когда я ложусь в сумку, у меня возникает то же чувство, что и в первую ночь: моя смесь восстановительных напитков не оседает. Тем не менее, сон приходит с трудом, и я выхожу.

Резюме дня 3 - До подножия перевала Мазер у озера Бенч (включил перевалы Мьюир и Мазер, но не преодолел перевал Пиншот, как надеялся) 4:00 утра - 8:30 вечера, ~46 миль, солнечный и жаркий день!

День 4, четверг 11 сентября:

Я проснулся за 15 минут до будильника в 12:30. Это было бы чуть меньше, чем 4 часа сна, но, судя по всему, я бодр и готов к работе. Я думаю о перевале Пинчот, и у меня есть убеждение, что я должен сделать это в ближайшее время. Я отправляюсь в большую котловину, предшествующую перевалу Пиншот, и быстро поднимаюсь над линией деревьев. По счастливой случайности мне удалось приурочить это приключение к полнолунию. Сегодняшняя ночь прекрасна! Несмотря на то, что я не могу идти без света, я вижу гораздо больше вокруг себя и, следовательно, могу чувствовать проплывающие мимо пейзажи. Хорошо для ума посреди ночи.

Ночь тиха, альпийская красота известна только тем, кто не желает спать в этот час. Воздух холодный, хрустящий и чистый. Лунный свет отражается от гранита, и слабый свет определяет границы моего существования в этом месте и времени.

Два койота начинают выть. Очевидно, они находятся в этой долине вместе со мной, хотя я их никогда не вижу. Я уверен, что они точно знают, где я нахожусь. Хотя я никогда не боялся койотов, это привлекло мое внимание, ведь здесь некуда бежать и прятаться. Потрясающе!

Несколько человек спрашивали, боялся ли я когда-нибудь диких животных. В общем, ответ будет отрицательным. Я видел достаточно черных медведей, и в каждом случае мне удавалось их отпугнуть. Я никогда не видел горного льва в Высокой Сьерре, но слышал достаточно историй, чтобы это пришло мне в голову. Любопытно, что в прошлом году одна особь пропала без вести в районе Редс-Медоу. На перекрестках троп в этом районе до сих пор висят ламинированные таблички. Проходить мимо них поздно вечером или рано утром в темноте всегда было немного тревожно. Возможно, это был горный лев, и, возможно, он все еще здесь!

Несколько раз в темноте я спугивал животных, которых не мог увидеть. Я слышал, как они убегали в заросли в стороне от тропы. Логика подсказывала мне, что это олени, а может, и медведь. Но пока они убегают от меня, я не должен бояться. У меня также есть мнение, не уверенное в его правильности или неправильности, что горные львы не осмеливаются подниматься выше линии деревьев, поскольку там не так много добычи. По этой причине я был очень рад, что по мере путешествия мне удавалось пробираться все выше и выше.

Оставаясь в движении, я быстро преодолеваю перевал Пиншот и сворачиваю на бесконечный спуск, чтобы войти в каньон Рэй Лейкс. Около 6:00 утра я чувствую, как меня настигает огромная усталость после старта в 12:30. Я снова сворачиваю на обочину и нахожу подходящее место под деревьями, чтобы вздремнуть. И снова никакого будильника, и через час я уже готов к работе.

У меня впереди еще огромный день... Глен Пасс, Форестер Пасс, затем вершина Уитни. Я прекрасно понимаю, что сон меня туда не приведет.

Рэй Лейкс - это район, в котором я бы с удовольствием провела неделю. Абсолютная квинтэссенция красоты Высокой Сьерры повсюду! Любопытно, что, проезжая между двумя озерами по узкой косе, я ощущаю сильный запах томатных кустов. Очень сильный запах, как будто я нахожусь у себя дома в саду и дергаю за ветки свои помидоры. Странно! Вскоре я прохожу мимо группы и комментирую этот запах. Один человек в группе с восторгом соглашается, но так же, как и я, не знает, откуда он взялся.

Заправляюсь водой и начинаю отсчитывать мили на перевале Глен. Короткий сон приносит свои плоды: я чувствую, что работаю на полную катушку, пока поднимаюсь на перевал. Я ненадолго останавливаюсь, чтобы полюбоваться видами, открывающимися с вершины, пообщаться с другими людьми, наслаждающимися воздушной точкой обзора, а затем спускаюсь вниз.

Я благодарен за легкие мили на спусках! Вскоре я начинаю длинный подъем к перевалу Форрестер. Мой план по-прежнему состоит в том, чтобы перевалить через Форрестер и затем продолжить путь к вершине Уитни сегодня. Так как я стартовал в Йосемитской долине в 2:00 ночи, у меня в голове крутится мысль, что мне нужно достичь вершины Уитни до 2:00 ночи, чтобы финишировать менее чем за 4 полных дня. На данный момент я нахожусь в ~30 милях от вершины Уитни, а между мной и моей целью лежит перевал Форрестер. Сейчас ранний полдень, и я думаю, что это возможно, но на самом деле я просто хочу еще немного вздремнуть.

Я устал, устал весь. Мои ноги устали, и мой разум устал. Я не хочу размышлять о том, сколько воды мне нужно выпить или сколько калорий я должен употребить. Я хочу спать. Я прохожу мимо всевозможных хороших мест для сна. Мой темп то замедляется, то ускоряется. Я подхожу к ручью, текущему параллельно тропе. Я сажусь на камень, теряя сознание от усталости. Я понимаю, что если я усну, то не смогу преодолеть расстояние в 4 дня. Мне хочется спать, но я собираюсь с силами и продолжаю путь.

Я прохожу 100 футов обратно к тропе и быстро сажусь на другой камень. Я измотан, физически и морально. В течение пяти минут, а может, и десяти, я взвешиваю свои возможности. Продолжать, пытаясь достичь своей цели, несмотря на огромную усталость, которая делает мой мир серым. Или отказаться от цели и снять усталость, сбросив ее быстрым сном. Я никак не могу принять решение, а время идет.

И тут на меня как будто обрушивается внешняя энергетическая сила. Переключатель повернулся, и внутри возникла почти невероятная убежденность. Я ЗНАЮ БЕЗУСЛОВНО, что если я встану и пойду, то доберусь до Уитни Саммит до двух часов ночи. С этим чувством вся усталость уходит. Игра началась, и я, как новый человек, начинаю восхождение на перевал Форрестер.

Мало когда в моей жизни случались события, даже близкие к этому. Оглядываясь назад, я могу сказать, что это "волшебный момент", который действительно выделяется среди всех моих 43 лет жизни, и даже сейчас, когда я пишу это, у меня мурашки по коже! Перевал Форрестер проносится под ногами, и вскоре я уже стою на вершине, готовый отправиться к оставшейся после обеда цели.

От вершины перевала Форрестер до вершины Уитни ~25 миль. Я иду уже четвертый день, пройдя за это время ~187 миль, но я плыву по тропе с вновь обретенной убежденностью и уверенностью.

Вскоре я достигаю волнистого подъезда к западной стороне горы Уитни. День переходит в вечер. Усилия, кажется, настигают меня. Мое левое запястье начинает болеть от походного шеста. Конечно, я понимаю, что в этом году я ни разу не тренировался с палками, а теперь за последние три дня я проводил с ними около 20 часов в день. Это довольно быстро превращается в небольшую половинку лимона на запястье, так как отек усиливается.

Еще большее расслабление... Батарея моего телефона полностью разряжается, когда я обращаюсь к нему на нескольких перекрестках троп, ведущих к озеру Гитара. Сильно пожалев, что не взял с собой бумажные карты, я понимаю, что единственное, что нужно сделать, - это идти к следующему перекрестку троп, чтобы убедиться, что я иду в правильном направлении. Стояние на месте и размышления не дадут ответа на мои навигационные вопросы.

Через некоторое время я останавливаюсь в туалете и удивляюсь, что у меня понос. Я использую последнюю туалетную бумагу, ах! Моя энергия все еще хороша, но живот начинает чувствовать себя немного не в своей тарелке. Может, из-за еды, а может, из-за отсутствия твердой пищи в течение последних нескольких дней.

Когда я проезжаю мимо поворота на станцию рейнджеров Крэбтри, вдоль тропы стоит контейнер Rubbermaid с пакетами WAG. На горе Уитни запрещено гадить, поэтому туристы обязаны убирать за собой все твердые человеческие отходы. Я считаю, что это хорошо, учитывая количество людей, проходящих через эту высокогорную зону, и с облегчением хватаю пакеты WAG Bag, зная, что в них есть туалетная бумага 🙂 .

Сейчас, спустя примерно семь часов после моего прилива энергии, я начинаю чувствовать день. Но в этот момент я также нахожусь на расстоянии плевка. По мере приближения вечера и темноты я разбиваю оставшуюся часть пути на три сегмента: 1) последний подход к озеру Гитар, которое является последним лагерем для большинства людей, путешествующих в этом направлении; 2) от озера Гитар есть серия переходов, которые поднимаются на 2000 футов вверх по западной стороне горы Уитни, и 3) последний "траверс" для достижения вершины (на этом участке также набирается ~1000 футов высоты).

Темнота полностью опускается, когда я наклоняюсь к первому участку. Я обнаружил, что включение налобного фонаря на полную яркость ослабляет подступающую сонливость. Я думаю, что это связано с дополнительным эффектом от просмотра проплывающих мимо пейзажей, в отличие от похода в узком туннеле зрения при слабом освещении. По моим расчетам, у меня должно быть достаточно заряда батареи, так как я только что поставил запасной комплект накануне вечером.

Мой желудок продолжает бунтовать. В этот момент я веду полноценные разговоры со своим желудком. И по какой-то причине в моем сознании он становится отдельной от меня сущностью. "Слушай, желудок, тебе нужно поесть! Смотри, мы едим. Тебе нужно поесть". Потребление калорий определенно шло вниз.

На этом участке я также распределяю обязанности. Моя левая нога отвечает за подход к озеру Гитар, правая - за переходы, а затем я беру на себя ответственность за финальный траверс. Не смейтесь, в тот момент для меня все это имело смысл.

У тонкого ручейка, впадающего в озеро Гитара, я наполняю обе бутылки, зная, что мне предстоит подняться на гору Уитни и преодолеть ее, прежде чем я снова найду воду. Я стерилизую первую бутылку и добавляю в нее смесь для напитков. Я пытаюсь простерилизовать вторую, но батарейки в моем стерилизаторе разрядились. Видимо, я только что преодолел отметку в 50 литров, а именно на это рассчитан комплект батареек. Мои запасные батарейки - это батарейки в моем ручном фонарике, который я использую для резервного освещения и дополнительного восприятия глубины на тропе, когда это необходимо в темноте.

Я решаю, что не хочу менять батареи прямо сейчас и займусь этим позже. В палатках других людей, мимо которых я прохожу, все огни погашены, так как уже полностью стемнело. Я продолжаю считать в голове и понимаю, что доберусь до вершины раньше, чем в 2:00.

Я отправляюсь вверх по склону, имея в качестве спутников две ноги и шатающийся живот. К нам присоединяется еще один воображаемый человек, который в режиме гида указывает на особенности подъема. Этот "человек" полностью выдуман в моей голове, но в данный момент имеет идеальный смысл.

Мне все еще очень трудно убедить свой желудок потреблять много чего, но мне удается прикончить первую бутылку к тому времени, когда я достигаю вершины подъема на перекрестке тропы Уитни.

Усталость также вернулась с яростью. Все во мне вымотано до предела. К этому следует добавить, что уже официально похолодало, и я никак не могу найти время, чтобы поменять батарейки с портативного фонаря на стерипенный и обратно. Когда я достигаю траверса в верхней части хребта, ветер достигает постоянного и страшного воя.

Я уже упоминал, что мой налобный фонарик теперь слабо светит? Я действительно больная единица. Расход калорий намного ниже, чем должен быть, и я замерзаю. Я медленно надеваю всю свою теплую одежду и с трудом удерживаюсь от того, чтобы не заснуть каждый раз, когда останавливаюсь, чтобы надеть еще один слой. Я засыпаю, сидя посреди тропы, на камнях, а однажды даже облокотившись на палки, чтобы размять подколенные сухожилия.

И все это время я знаю, что должен двигаться дальше. Зачастую это знание, пожалуй, единственное, что действительно заставляет меня двигаться. В какой-то момент на траверсе я останавливаюсь, чтобы надеть пуховик. Теперь на мне все. И я замерзаю. Я использую ручной фонарь, чтобы указывать путь, и постоянно спотыкаюсь о камни. Замена батареек, чтобы набрать оставшуюся кварту воды, - уже не вариант. Я должен был сделать это, пока у меня еще работал налобный фонарь и было достаточно тепло.

Тропа кажется неровной. Мне кажется, что если я оступлюсь, то сорвусь в темное небытие. Я полностью нацелился на вершину, чтобы не терять времени, а также чтобы найти убежище в хижине на вершине Уитни. В этот момент, двигаясь вверх по склону, я опасно замерз. Если я остановлюсь или пойду вниз, это приведет меня в опасную зону, в которой я не хочу участвовать.

Мне приходит в голову, что если бы я сломал лодыжку, то у "нас" были бы серьезные проблемы! В тот же миг я понимаю, что "мы" - это только я. Здесь больше никого нет. Я здесь один. Оглядываясь назад, я задаюсь вопросом: а как в психологии происходит разделение частей моего тела на отдельные "я"? Здесь я шел вместе со своими спутниками - левой ногой, правой ногой, животом (медленным) и таинственным гидом. В момент прояснения все это испарилось, когда я осознал, в какое шаткое положение сам себя поставил.

Я часто сверяюсь с часами и с помощью нечетких вычислений понимаю, что все еще нахожусь у цели. Я спотыкаюсь. Я поднимался на гору Уитни множество раз за эти годы, и этот участок кажется мне знакомым. Я знаю, когда приближаюсь и нахожусь на последнем плече к вершине. Откуда-то появляется энергия, и вскоре я оказываюсь на вершине. Через 3 дня, 23 часа и 11 минут после выезда из Йосемитской долины!

Я проверяю дверь в хижину и с облегчением обнаруживаю, что она открыта и не занята. Я вваливаюсь внутрь и падаю на пол. Я оцениваю обстановку и понимаю, что буду спать на твердом деревянном полу без подстилки и в своем очень легком пуховом мешке. Снаружи мороз и завывающий ветер, но здесь у меня все получится. Я снова пробую стерилизатор и обнаруживаю, что он работает примерно половину рекомендуемого времени. Этого достаточно, решаю я. Я смешиваю половину порции восстановительного напитка, зная, что мой живот все еще не успокоился. Я выпиваю ее и через 10 минут или около того уже лежу в сумке.

Я крепко засыпаю, но просыпаюсь от всепоглощающего желания, что меня сейчас же вырвет! Плавным движением я просовываю обе руки в узкое отверстие спальника у своего лица и распахиваю его до конца. Я хватаю свой галлоновый пакет Ziploc с мелкими предметами в нем. Одним движением я вываливаю их на пол, а пакет подношу ко рту, чтобы успеть выгрузить все, что я съел за последние несколько часов. Фу!!! И, слава богу, я успел добежать до сумки. Это могло быть плохо. Я запечатываю пакет и бросаю его возле двери, не вылезая при этом из сумки. Я осторожно ложусь обратно и начинаю устраиваться, только чтобы повторить процесс еще раз. На этот раз с меньшим по размеру пакетом из-под смеси для напитков.

Думаю, эта ночь будет долгой. Но, к счастью, это было все.

Краткое описание дня 4 - Подъем на вершину Уитни (с перевалами Пиншот 2 300 футов, Глен Пасс 3 500 футов, Форестер Пасс 3 600 футов и вершиной Уитни 4 900 футов) с 12:00 до 1:11 утра, со сном в 5-6 часов утра после перевала Пиншот. На вершине Уитни было холодно и дул пронизывающий ветер. Очень мало калорий, и общие системы идут на спад.

День 5, пятница 12 сентября:

Я проспала 4 часа, пока не проснулась от того, что мне срочно захотелось покакать... СЕЙЧАС!!! Я хватаю сумку WAG, разворачиваю ее и быстро разбираюсь во всех деталях. Я быстро решаю, какать в пакет здесь, в убежище, или отважиться на стихию, чтобы не испортить воздух в маленьком пространстве хижины. Я решаю выйти на улицу под завывающий ветер, чтобы сделать свои дела. Когда я выхожу из двери, то вижу две фары, приближающиеся по широкому плечу к вершине, где я нахожусь. Я забегаю за хижину, но ветер почти вырывает у меня из рук сумку WAG. Возвращаюсь к передней части, укрытой от ветра. Я быстро принимаю решение, что фары достаточно далеко и движутся достаточно медленно, чтобы у меня было время.

Мерзость! Понос как сумасшедший! Слава богу, что есть сумка WAG. Я привожу себя в порядок, добавляю рвотные пакеты с предыдущей ночи в сумку WAG и оставляю ее за дверью. Я отступаю в укрытие хижины, и вскоре появляются два других туриста.

Сейчас чуть больше пяти утра, и вскоре прибывает еще несколько человек. В этот ранний час разговоров почти нет. Думаю, все рады оказаться на вершине и укрыться от стихии на время. Немного поспав, я собираю свои вещи и готов отправиться вниз, как только станет достаточно светло. Ради интереса я пытаюсь включить свой телефон и с удивлением обнаруживаю, что в нем осталось немного заряда.

Я делаю снимок снаружи с регистрацией вершины, а затем рассвета, разворачивающегося на восточном горизонте. Затем я беру рюкзак и начинаю спуск. То, что вчера вечером казалось ужасающим, при свете дня кажется довольно спокойным.

Я чувствую физическую нагрузку, но теперь через меня проходит эмоциональная энергия. Слезы приходят и уходят на этом участке, иногда свободно текут. Я глубоко погрузилась в свой эмоциональный колодец и наслаждаюсь тем, что погружаюсь в этот опыт. Я так невероятно благодарна за людей в моей жизни. Мысли о каждом новом человеке вызывают новую волну слез. Так много добра!

К моему личному опыту примешивается тропа, полная людей 🙂 К счастью, спуск вниз проходит легко, и я прохожу мимо бесчисленного множества других людей на пути к вершине. Один мужчина замечает, что я выгляжу свежей, как ромашка. Я улыбаюсь и громко смеюсь!

Спуск от вершины Уитни до портала Уитни составляет ~10 миль. Большинство людей, пытающихся засечь время на Тропе Джона Мьюира, сообщают о времени, затраченном на спуск к вершине, а также к порталу Уитни. Так что официально я все еще иду по второму времени, но в данный момент я нахожусь в режиме смакования! В нескольких местах я пытаюсь бежать трусцой, но определенно не чувствую этого.

Мой хорошо используемый мешок Wag находится во внешнем сетчатом кармане рюкзака. В какой-то момент на этом участке она начинает капать на мои икроножные мышцы. Аааа! Поговорим о том, что противнее всего! Я положил все это в другой галлоновый Ziploc и продолжил путь.

Эмоции продолжают приходить и уходить и бурлить вокруг меня. Учитывая нестабильность моего живота, я осторожно потягиваю свой напиток и, вероятно, потребляю только 200 калорий во время спуска. Я знаю, что калорийность моего рациона оставляет желать лучшего, но это меня уже не остановит.

Когда я приближаюсь к месту маршрута, слезы не утихают. Мне предстоит многое, и все это хорошо! Поистине волшебный человеческий опыт!

Я испытываю тихое внутреннее торжество, когда выхожу на тротуар. Готово! Я бегу к специальным мусорным бакам, предназначенным для пакетов "ваг", и с благодарностью выгружаю свой пакет. Я нахожу место в тени и сажусь на бордюр. Мне приходит в голову, что, может быть, у меня хватит заряда батареи телефона, чтобы сделать последний снимок "после". Конечно, он включается с 2% заряда батареи. Проходящий мимо мужчина достаточно любезен, чтобы сфотографировать меня. Когда он отдает телефон обратно, приходит несколько текстовых сообщений от друзей, которые следили за моими успехами на GPS-трекере Spot. Меня снова пробирает до слез, и я смеюсь, пытаясь быстро ответить на каждое из них, пока батарея не села на ноль.

Общее время в пути от Йосемитской долины до Уитни-Портал: 4 дня, 8 часов, 12 минут. ~221 миля. Предыдущий рекорд, установленный на юге без поддержки, составлял 4 дня, 8 часов и 43 минуты. Я побил его более чем на 9 часов, но соглашусь с тем, что мое время отмечено звездочкой из-за объезда Йосемитской долины в первый день из-за пожара.

В течение нескольких часов, дней и недель, прошедших с тех пор, я с удовольствием переживал каждый момент этого приключения. Я люблю свой разум и свое тело и то, на что они способны. И все же мне интересно, когда я найду предел своих возможностей!

______________________________________________________

А теперь просьба... присоединиться ко мне! В чем-то большем, чем даже мое следующее приключение. Программа Leave No Trace направлена на сокращение или предотвращение воздействия пользователей в местах, которые мы с вами любим. Я лично каждый год делаю финансовый взнос в программу Leave No Trace. Знаю, это может показаться странным, ведь Leave No Trace - это и мой работодатель, но для меня это очень важно! Я очень дорожу своим опытом жизни на природе в детстве: с семьей, с бойскаутами и Outward Bound. Все это дало мне сильное чувство заботы о наших диких местах - этика, которая, вероятно, во многом определяет мой жизненный путь до сих пор. Это послание и образ жизни, с которыми организация Leave No Trace ежегодно обращается к миллионам людей. Пожалуйста, присоединитесь ко мне в защите будущего наших любимых мест, сделав пожертвование сегодня!