Trip Report - tentative de vitesse sur le John Muir Trail

Voici le rapport de voyage personnel de notre directeur des finances et des opérations, Kurt Achtenhagen. En septembre 2014, Kurt est parti à la recherche du temps le plus rapide connu, "FKT", sur le John Muir Trail. Lisez la suite pour savoir comment cela s'est passé...

Vendredi 5 septembre 2014 :

J'arrive à San Francisco un peu après 17 heures, je récupère ma voiture de location et je passe chez des amis à San Mateo. J'avais expédié mes bâtons de randonnée et ma boîte à ours remplie de nourriture pour éviter de la transporter dans l'avion. Après une visite rapide, je suis en route pour le haut pays. J'arrive à Tuolumne Meadows un peu après 23 heures, et j'ai la chance de trouver un camping encore disponible. Dix minutes plus tard, je suis couché dans le sac de couchage qui m'a été prêté à titre de démonstration. J'aime toujours avoir l'occasion de dormir dehors et j'apprécie de m'endormir sous un ciel dégagé.

Je me réveille à 2 heures du matin, complètement gelé ! Les prévisions annonçaient un minimum de 42 pour la nuit, et le sac de couchage Demo est censé résister à 46. Je porte des sous-vêtements longs et un bonnet en polaire. Un peu inquiet, je me glisse à l'arrière de la voiture de location et je dors jusqu'à 6h20.

Samedi 6 septembre :

Je suis soulagé de voir le thermomètre de la voiture indiquer 34° lorsque je sors du Tuolumne Campground. Les prévisions nocturnes de températures basses étaient manifestement erronées, mais si c'est la tendance pour les jours à venir, je risque d'avoir des ennuis !

Je fais mes valises et je me rends à la station Mobil de Lee Vining pour y déguster l'un de leurs formidables burritos de petit-déjeuner et une tasse de café. Si vous n'y êtes jamais allé, ne vous moquez pas de mon amour pour la nourriture provenant d'une station-service. Ce n'est pas un restaurant de station-service ordinaire, et c'est devenu un arrêt obligatoire lorsque l'on se trouve sur le côté est de la Sierra.

Sur le chemin du sud, je fais un détour par Reds Meadow, pour parcourir la section du sentier où je me suis perdu l'année dernière. Je pense que le fait d'avoir les yeux sur le sentier m'aidera beaucoup. J'ai fini par m'amuser un peu trop sur le sentier et j'ai parcouru 13 milles en marchant et en courant. Plus que je n'en avais l'intention.

Ensuite, je me dirige vers Whitney Portal pour laisser ma voiture de location à l'extrémité sud du John Muir Trail. J'arrive vers 14 heures, et après avoir fait un dernier paquetage de mon sac à dos, je me dirige vers la route en tendant le pouce. Je me sens pressé, bien que je ne sois soumis à aucune autre contrainte que la mienne. Six trajets et un total de 20 à 30 minutes d'attente plus tard, je suis de retour à Tuolumne Meadows à 18 heures. La randonnée sur le côté est de la Sierra m'a toujours été bénéfique. Pourtant, c'est toujours un exercice d'équilibre entre la confiance en l'univers et le désir de contrôler mon destin. Il y a des métaphores pertinentes pour vivre la vie ici !

Plus tôt dans la journée, alors que je courais près de Reds Meadow, j'ai décidé de rester dans les tentes-cabines du Tuolumne Lodge. J'ai pensé qu'il était important de passer une bonne nuit de sommeil au chaud ! Je suis au lit à 8 heures et je dors jusqu'à 6 h 30. J'en avais bien besoin !

Dimanche 7 septembre :

Après une grasse matinée, je sors du lit vers 7h30 et j'allume un feu dans le petit poêle à bois de ma tente-cabine. Je descends au lodge et je prends une tasse de café. Lorsque je retourne à ma tente, il fait nettement plus chaud.

Alors que je me couchais ce matin, la batterie de mon téléphone est passée de 66 % à 20 % en moins de 5 minutes. Je mets ça sur le compte du froid, mais je suis inquiet ! J'avais décidé de n'utiliser que des cartes numériques et j'avais laissé les copies papier dans la voiture à Whitney Portal. Après avoir rechargé un peu le téléphone, je sors marcher pour me dégourdir les jambes et avoir un aperçu du sentier qui longe le côté sud du terrain de camping de Tuolumne Meadows. L'année dernière, lorsque j'ai entrepris la même aventure, j'ai emprunté le sentier du côté nord de l'autoroute 120. Le consensus général est que le sentier du côté sud, qui ne traverse pas l'autoroute, est préférable, et je suis tout à fait d'accord.

Sur le chemin du retour, je m'arrête au bureau de Backcountry. Le retrait de mon permis est assez simple, puisque je l'ai réservé 24 semaines à l'avance. Les rangers de l'arrière-pays en ont vu de toutes les couleurs, et quand vous dites que vous partez pour 4 jours, ils ne sourcillent pas. Greg, qui m'aide, connaît tous les éléments importants de l'arrière-pays pour ne pas laisser de traces. J'aime toujours voir ces gens dans leur élément. Permis en main, je me dirige vers le Tuolumne Lodge pour quitter l'hôtel et recharger une dernière fois mon téléphone.

Je prends un petit déjeuner très tardif au Tuolumne Grill, et je me dirige vers un endroit tranquille au bord de la rivière Tuolumne pour trouver un espace calme afin de me concentrer mentalement sur les jours à venir, et pour terminer quelques modifications à mon sac à dos. Je me sens vraiment à l'aise en ce moment... comme si tout se mettait en place !

Cela fait un peu plus d'une heure que je suis assis, et la quantité de fumée provenant des feux couvants existants semble augmenter considérablement. Je décide de retourner au bureau des permis, pour m'assurer qu'aucun des feux à combustion lente existants ne se trouve à proximité des sentiers que je vais emprunter.

Ack ! Il s'avère qu'il y a un nouvel incendie dans la Little Yosemite Valley. Le Park Service ferme une partie du sentier près du JMT, mais rien n'empiète sur le JMT pour l'instant. Ce n'est pas bon, mais cela n'a pas encore d'impact !

J'attrape le bus des randonneurs de 14h15 qui descend vers la vallée. C'est un nouveau bus, et je suis heureux de pouvoir brancher mon téléphone et de le recharger complètement. Mais je ne suis pas du tout emballé par la vue de la fumée qui se déverse maintenant sur Clouds Rest (adjacent à Half Dome). Le canyon que je dois remonter dans une douzaine d'heures est rempli de fumée !

L'incendie est maintenant officiellement énorme ! On voit de la fumée partout et, de loin, les nuages de type cumulus qu'il génère sont incroyables. Le premier arrêt de mon bus dans la vallée est le Wilderness Center. Mauvaise nouvelle ! Le sentier John Muir qui sort de la vallée est fermé ! Vraiment ? Vous planifiez, vous vous entraînez, vous planifiez et vous vous entraînez encore beaucoup plus, et juste comme ça, le jeu est changé, et vous n'avez pas votre mot à dire ! Ack !

Le Wilderness Center est rempli de gens qui ont un permis pour le Half Dome et qui découvrent que leur randonnée ne commencera jamais. Je n'envie pas les gardes de l'arrière-pays qui travaillent au bureau ce jour-là, et bon sang, il n'y aura pas de record officiel du JMT pour moi !

J'appelle ma petite amie qui, en un instant, m'envoie sur le chemin de la reconnexion avec la raison pour laquelle je fais cela. Il est certain que je visais le record et que je pensais qu'il était à ma portée. Mais en fin de compte, c'est la beauté que l'on trouve dans le haut pays et le fait de se regarder dans le "miroir" tout en se dépassant qui sont les véritables moteurs de ce projet.

Le pourquoi :

D'accord, c'est un énorme sujet. Le "pourquoi", en réalité, est plus facile à transmettre qu'à mettre des mots dessus. J'aime aller loin, pousser fort, et j'aime la High Sierra. Je ne peux pas dire avec certitude d'où vient ce désir de me dépasser, mais lorsque je me dépasse, j'apprécie vraiment les aspects de ma personnalité qui me sont renvoyés. J'aime voir où va mon esprit.

C'est la troisième fois que je descends le John Muir Trail. En 1996, mon ex-femme et moi avons mis 18 jours pour aller de Tuolumne Meadows à Whitney Portal. Nos sacs étaient ridicules ! Nous sommes partis en juillet, une année où il y avait beaucoup de neige. Heureusement, nous avions la forme physique nécessaire pour faire face à notre attitude de "tout apporter".

Plus tard, en 2009, un groupe d'amis cyclistes de l'université a décidé de parcourir le sentier en 8 jours. J'ai eu un plaisir fou. Nous avons parcouru 28 miles par jour, en nageant, en pêchant et en partageant l'aventure d'une vie !

Après avoir terminé, j'ai plaisanté en disant que je parie que nous pourrions aller deux fois plus vite. Tout le monde a ri de moi, mais certainement pas avec moi ! Il s'avère que tous les participants au voyage n'ont pas eu le même sentiment de facilité et de plaisir que moi !

Je ne le savais pas à l'époque, mais pendant que nous étions sur le sentier, Brett Maune détruisait les précédents records avec et sans assistance sur le John Muir Trail en voyageant vers le nord sans assistance en 3 jours et 14 heures.

Une graine a été plantée, qui n'a cessé de croître...

Un peu d'histoire :

En y réfléchissant, avec de nombreux petits voyages, j'ai probablement passé plus de trois mois à randonner à proximité ou le long de diverses parties du sentier John Muir. Dans ma jeunesse, j'ai grandi en faisant du skateboard et en jouant au football. À l'université, j'ai attrapé le virus du triathlon, qui s'est ensuite transformé en course de vélos de route.

Je dirais que je me suis fait les dents en compétition dans ces deux sports. De plus, j'ai appris de première main les aspects de la nutrition, de l'hydratation et de l'entraînement liés à la course, ce qui constitue un atout supplémentaire. Après l'université, je me suis tourné vers l'escalade et l'alpinisme. Cela s'est traduit par plusieurs ascensions de l'El Capitan, du Half Dome, du Mont Shasta et du Mont Ranier. J'ai également fait ma première incursion en solo avec une cordée de trois jours pour l'ascension de The Prow sur Washington's Column.

Avec une autre décennie à mon actif, vous pouvez maintenant ajouter à ce qui précède plusieurs années de course d'aventure, de vélo-cross, deux belles filles, et malheureusement un divorce. Une bénédiction mitigée... j'avais maintenant le temps et l'énergie nécessaires pour réaliser certains de mes rêves.

2010 - J'ai planifié (bien qu'extrêmement mal), et heureusement une tempête hivernale précoce m'a empêché d'aller trop loin. J'ai eu quelques journées de grand kilométrage sur le sentier, et j'ai appris que mes anciennes méthodes de nutrition ne fonctionnaient pas sur les journées de grand kilométrage.

2013 - Entraînés, planifiés, nutritionnels... verrouillés et chargés. L'incendie majeur le long de la Hwy 120 n'a été qu'une gêne car il a rendu plusieurs routes impraticables. La semaine précédant la date de mon permis, Mike et moi avons passé une semaine le long de la Sierra High Route, de Tuolumne au sud jusqu'à Bishop. Maintenant, j'avais la forme physique et l'acclimatation à l'altitude en plus ! J'ai quitté la vallée et parcouru 60 miles le premier jour.

Le deuxième jour, j'ai été bloqué par un orage pendant deux heures en dessous du col de Seldon. Je m'étais dit que je ne franchirais pas les cols pendant les orages... deux enfants et une vie qui comptent beaucoup pour moi, cela signifiait que je devais rentrer à la maison. Non négociable !

Je commençais à sentir les doutes de l'échec s'insinuer. Après l'orage, je me suis rendu au Muir Trail Ranch, et je suis allé directement aux sources d'eau chaude, sans jamais réussir à me réchauffer. Après une nuit incroyablement froide et sans sommeil, j'ai décidé de prendre de la nourriture supplémentaire dans les seaux gratuits pour les randonneurs, et j'ai juré de continuer, même si l'absence de soutien n'était plus d'actualité. J'ai fini par courir les nuages qui s'accumulaient sur le chemin du col de Muir, pour arriver au refuge à temps pour une pluie constante. Je me glisse dans le Muir Hut au sommet du col, et me glisse dans tout ce que j'ai de sec et de chaud, y compris mon sac de couchage, et... je frissonne ! Je décide alors de quitter le col de Bishop, car je n'ai manifestement pas l'équipement nécessaire pour faire face aux conditions météorologiques. Lorsque je quitte le sentier à 1 heure du matin cette nuit-là, le bas de mes jambes me fait souffrir et je grimace lorsque je vois le haut de mon pantalon au-dessus de la ligne de mes chaussettes à cause de l'enflure de mes jambes. Je me demande combien de temps mes jambes auraient tenu ! Pourtant, j'ai trouvé une nouvelle limite supérieure en parcourant 150 miles dans la High Sierra en seulement 3 jours !

Retour au dimanche soir 2014 dans la vallée de Yosemite :

La perspective, c'est tout ce qu'il y a de plus important ! Après avoir raccroché le téléphone, j'ai étudié les cartes et j'ai réalisé qu'il y avait un autre système de sentiers que je pouvais emprunter pour sortir de la vallée et rejoindre le John Muir Trail à Tuolumne Meadows. L'incendie est indépendant de ma volonté, mais l'attitude et la poursuite du chemin sont clairement de mon ressort. Une variation d'environ 23 miles, mais qui me permettrait de mettre tout le reste en jeu.

Je suis consterné de constater que la batterie de mon téléphone a perdu 25 % de sa capacité à la suite de cet appel rapide. Je prends une pizza et une bière au Curry, puis je vais marcher pour trouver le début de la nouvelle route de la vallée avant mon départ à 2 heures du matin. Je trouve que la marche m'aide énormément à calmer mon esprit et à me concentrer à nouveau sur la tâche à accomplir. Je retourne ensuite à Curry pour recharger une dernière fois mon téléphone, puis j'envoie mon chargeur à la maison.

J'ai loué l'une des tentes-cabines et, avec mes bouchons d'oreille, j'arrive à dormir 5 heures avant mon réveil à 1 h 30. C'est parti !

Premier jour, lundi 8 septembre :

Même si je n'emprunte pas le sentier John Muir pour sortir de la vallée, je commence à Happy Isles, par convention avec le terminus nord du sentier John Muir. Après la photo de départ obligatoire, je longe le bord est du fond de la vallée et me dirige vers le sentier des chutes de Snow Creek. J'ai en tête que quelqu'un a dit un jour qu'il y avait 98 lacets sur ce sentier. Je le crois !

Mon sac pèse environ 19,5 livres. Qui compte ? Moi ! J'ai consacré beaucoup de temps, d'énergie et de ressources financières à l'allègement de ma charge. Je pense qu'il y a là un énorme potentiel d'amélioration des performances. Vous trouverez ma liste de colisage ici.

J'ai déjà parcouru le sentier de Snow Creek Falls deux fois, et je l'ai descendu une fois. La seule fois où j'ai vu un serpent à sonnette dans la vallée de Yosemite, c'était sur ce sentier ! Comme il fait incroyablement chaud pour 2 heures du matin, cette question me préoccupe. Les serpents seraient-ils actifs à cette heure de la nuit ?

Je suis torse nu et je transpire à grosses gouttes. De temps en temps, des particules de cendres dérivent dans la fumée que je traverse. Mais cela ne semble pas affecter mes poumons. Naïf ou chanceux, je ne suis pas sûr, et je continue.

Je passe Olmsted Point, et j'arrive finalement à la jonction du lac Tenaya. Là encore, je constate que ce sentier est fermé en raison de l'incendie. Même si je sais qu'ils n'avaient pas l'intention de fermer le sentier qui longe le lac Tenaya, mais seulement les sentiers qui se dirigent vers l'arrière-pays, j'obéis à la fermeture affichée et emprunte l'autoroute pour passer le lac. Je rejoins le sentier, et je fais rapidement un détour involontaire sur un sentier d'escalade. Après m'être rendu compte de mes erreurs, je reviens assez rapidement sur le chemin et je rejoins finalement le John Muir Trail en milieu de matinée.

Alors que je commence à remonter le Lyell Canyon, je mélange un café instantané Starbucks Via avec de l'eau, et je le déguste froid. Je me dis que ce n'est pas si mal, car je commence à monter le sentier avec le goût du café frais dans la bouche. Je vole le long de cette section, couvrant du terrain comme personne. Ai-je mentionné qu'il pleut par intermittence depuis 6 heures du matin ? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, alors qu'il devait y avoir 20 % de chances d'averses dans l'après-midi, il pleut le matin.

En raison de l'effort et de la poursuite de la montée, je suis resté au chaud jusqu'à présent et je suis reconnaissant de l'absence de soleil direct sur ce tronçon. L'année dernière, j'avais trop chaud, alors je vais prendre ça, même si je ne comprends toujours pas le temps qu'il fait ce matin, ni l'effet éventuel du feu.

Assez rapidement, j'atteins Thousand Island Lake, un véritable joyau, environ 13 heures après avoir quitté la vallée. C'est fou ce que le corps peut accomplir ! Je continue d'avancer et d'avaler le terrain comme il se doit. Cependant, quelque part sur ce tronçon, il semble que je sois coincé dans un trou noir. Je prends un autre Starbucks Via, mais je ne l'enregistre même pas. Les kilomètres entre quarante et cinquante prennent une éternité. Cette section est constamment en montée et en descente, passant devant de nombreux lacs magnifiques, mais je n'arrive pas à faire avancer le compteur kilométrique. Maintenant, j'ai froid et je suis fatigué, et peut-être que j'ai trop vidé mes batteries avec ces shots de caféine. La journée a été vraiment longue !

De plus, dans mon état d'esprit adouci, la météo joue avec mon esprit. Le temps devait être ensoleillé avec 20 % de chances d'averses. En fait, le temps était constamment nuageux et accompagné de ce que j'appellerais des bourrasques semblables à celles que l'on trouve en mer. Un moment, c'était calme, puis les vents se levaient, puis la pluie, parfois la grêle, toujours de côté. J'enfilais mon imperméable pour tenter de continuer à avancer. C'était soit ça, soit chercher constamment à s'abriter derrière les arbres. Et puis, dix minutes plus tard, une fois que la pluie s'était arrêtée, j'avais trop chaud dans mon imperméable. S'arrêter, se défaire et ranger le vêtement de pluie dans mon sac. Puis je recommençais à nouveau !

Près de Reds Meadow, avec une bonne couverture cellulaire, j'envoie des textos à deux bons amis, disant que j'ai froid et que je suis fatigué, et que je ne sais pas ce que fait la météo ! L'un d'eux répond immédiatement par des mots d'encouragement, et un déclic se produit. Bien sûr, je ne devrais pas prendre de décisions dans cet état de fatigue et de froid. Poursuivre l'objectif du jour et évaluer le lendemain. Je pourrai toujours me retirer si nécessaire. Mais il n'y a pas de raison d'abandonner si tôt. Je prends note de ma force de caractère affaiblie et de la rapidité avec laquelle elle est redressée par la confiance qu'un autre a en moi. Hmmm !

Je poursuis ma route, parcourant même une partie de la descente du sentier de gravier qui mène à Reds Meadow. Je passe les intersections déroutantes que j'avais annoncées samedi, en prenant beaucoup de temps. Le plan de match se met en place, alors que je monte vers les cônes rouges de Reds Meadow. Vers 21 h 15, je ressens le poids de la journée et je commence à chercher un endroit convenable pour me coucher pour la nuit.

Avec l'expérience de l'année dernière, je sais qu'il faut chercher de grands arbres, avec des années et des années d'aiguilles tombées, d'écorce et de pommes de pin à leur base. Je ne voyage pas avec un matelas de couchage, et c'est le meilleur substitut de la nature. Je trouve un tel endroit, et je suis couché à 9h30.

La boisson de récupération que j'ai préparée pour le dîner n'est pas très bonne, mais après plusieurs gros rots, je m'endors rapidement.

Résumé du jour 1 - Happy Isles dans la vallée de Yosemite jusqu'à Red's Meadow, à peu près en dessous de Crater Meadow, 2h00 - 21h30, ~58 miles, grains de pluie par intermittence pendant ~8 heures de Lyell Canyon à Garnett Lake.

Deuxième jour, mardi 9 septembre :

Mon réveil sonne à 2h00, et je suis en mouvement à 2h15. Je pense que je peux faire mieux, mais je ne me souviens pas de la rapidité de mes transitions l'année dernière. Ma logique est simple : je dois bouger ou dormir, et tout ce qui se trouve entre les deux est du temps perdu.

Immédiatement, alors que je traverse le flanc de la colline vers mon premier passage de ruisseau, je suis frappé par le froid qu'il fait ! Les températures froides suivent toujours les drainages, mais là, c'est ridicule. J'ai tout ce qu'il me faut, sauf ma légère veste en duvet, et je suis gelé ! J'ai déjà eu le nez gelé lors d'une course d'aventure hivernale, et c'est un peu la même chose. Il y a de la glace et du givre partout. Brrrrr !

Et je n'arrive pas à faire tourner mon moteur. J'ai froid ! Je suis fatigué ! J'essaie de continuer, en espérant que mon effort me réchauffera. Mais ce n'est pas le cas !

À 4 heures du matin, je trouve un autre endroit propice pour jeter mon sac. Je m'y glisse, tout habillé (short, haut à manches courtes, sous-vêtements longs haut et bas, veste légère en duvet, vêtement de pluie haut et bas, et chapeau en polaire) et je dors pendant deux heures d'affilée !

Pas de réveil, mais je me réveille en homme nouveau, et je retrouve le moteur qui m'échappait ce matin.

Je prends de la vitesse et j'ai l'impression de faire du bon temps. Je suis réticent à consulter mes cartes sur mon téléphone, en raison des craintes concernant la batterie que j'ai eues dimanche. Le premier jour, ma batterie est passée lentement de 100 % à 66 %. Le deuxième jour, j'ai décidé d'éteindre mon téléphone plutôt que d'utiliser le mode avion. Lors de deux voyages en sac à dos l'été dernier, j'ai réussi à utiliser le mode avion, avec une batterie de ~60% après 3-4 jours. Il est clair qu'il est arrivé quelque chose à ma batterie. Vraiment ? Juste avant mon grand objectif ! Bien sûr, je me dis qu'il faut s'en remettre et s'adapter, c'est la seule chose à faire à ce stade. Mais, bon sang !

Finalement, je tombe sur un panneau de signalisation qui m'indique que je ne suis pas du tout dans les temps. Silver Pass est encore loin. Les panneaux de la High Sierra sont connus pour leur kilométrage "approximatif". Un panneau vous donnera l'impression d'être au sommet du monde, et le suivant, l'impression que vos jambes sont encastrées dans du béton. Je sais qu'il ne faut pas y consacrer trop de ressources mentales, mais cela me fait toujours mal au cœur !

Je me rends également compte qu'avec les cartes en papier, je m'y réfère constamment et je coche les caractéristiques et les points de repère au fur et à mesure que je passe. Je sais toujours où je me trouve dans une zone très restreinte. Aujourd'hui, je vole en quelque sorte à l'aveuglette, en me fiant uniquement à mes mouvements constants pour trouver des points de repère identifiables. Malheureusement, je ne peux rien y changer pour l'instant. Leçon apprise, la confiance dans les cartes numériques a involontairement changé la donne !

Enfin, le col de Silver ! Je rencontre un autre randonneur rapide, Robert, alors que je descends le Silver Pass. Il se dirige vers le haut, avec un objectif de 5 jours. Nous ne passons que 5 minutes ensemble, mais je repars avec un sentiment de joie inouïe. Il y a une grande force dans une ambition partagée, et je ressens maintenant cette énergie qui me traverse alors que je poursuis ma route et que je passe Bear Ridge.

Bear Ridge passe à toute allure, et je suis bientôt en train de monter le col de Seldon en gloussant. Je passe juste à côté de la zone où je m'étais retranché pendant les tempêtes de l'année dernière, et je suis reconnaissant du temps ensoleillé qui se présente aujourd'hui.

L'obscurité s'installe dans la descente du col de Seldon. Mon amie désormais familière, la fatigue, s'installe. Combinée aux températures plus fraîches et à l'obscurité, je me retrouve à lutter pour continuer à avancer. Quelle est cette puissance qui veut me contrôler ?

Mon objectif principal est d'atteindre la jonction du col de Piute. J'ai également besoin d'eau, que je trouverai à la jonction. OK, leçon apprise, "les soirées sont difficiles". L'obscurité s'installe et je suis en route depuis plus de 16 heures. Il faut s'y préparer et avoir un objectif à atteindre !

Je poursuis ma route vers mon objectif du jour et je trouve de l'eau et un endroit chaud pour passer la nuit. 

Résumé du 2ème jour - Jusqu'à la jonction des sentiers du Piute Pass (y compris Silver Pass, Bear Ridge, Seldon Pass), 2h00 ~ 22h45 avec une sieste de 4 à 6h00, ~ 52 miles. Matinée glaciale avec de la glace sur le sentier, mais bonne journée.

Troisième jour, mercredi 10 septembre :

L'alarme de ma montre se déclenche à 4h00. J'ai laissé le téléphone éteint pendant la nuit pour économiser la batterie, après avoir terminé le deuxième jour avec 40 % de batterie. J'hésite à enlever ma doudoune et j'essaie de faire tout le reste d'abord. En réalité, il n'y a pas grand-chose à faire, et la doudoune doit être rangée avec le sac de couchage dans le sac étanche au fond de mon sac, mais je tourne en rond en cherchant quelque chose d'autre à faire en premier. 24 minutes plus tard, je suis en route.

La journée commence par Muir Pass, qui ne représente qu'un gain d'altitude de 4 000 pieds, mais qui constitue une approche monstre de près de 20 milles. Rien ne sert de l'éviter, il faut l'embrasser. Il se trouve que j'aime les montées. Je peux trouver un rythme et pousser assez fort pendant de longues périodes. Je trouve rapidement ma vitesse interne et ma cadence grâce à la nutrition et à l'hydratation.

Je monte le col de Muir en me sentant bien. J'aime les interactions avec les randonneurs qui sont vraiment curieux de mon sac ridiculement petit. Lorsque les gens ont des questions, j'aime y répondre. L'une de ces interactions a lieu avec un couple super gentil et joyeux. Ils me regardent stériliser un litre d'eau, en boire environ le quart, puis ajouter 3 mesures de Perpetuem dans la bouteille à l'aide de mon entonnoir. Je secoue vigoureusement, avale quelques gorgées, range le tout et repars en quelques minutes, tout en expliquant mon processus et en répondant à leurs questions. Leur curiosité et leur enthousiasme alimentent mon énergie pour les années à venir. J'adore ce genre d'interactions !

Après avoir parcouru le sentier John Muir et tenté de franchir le mur du son, je sais aussi qu'il n'y a pas de bonne réponse, même pour moi. Je pense que j'ai tendance à faire des efforts pour être amical envers ceux que je croise sur le sentier, et je suis souvent celui qui s'arrête plus tôt que les autres pour les laisser passer.

Leave No Trace Considérations sur une tentative de record de vitesse :

Il est évident qu'il y a un conflit souvent inévitable dans une tentative de vitesse avec la minimisation ou l'évitement des impacts. Et cela se résume rapidement aux décisions éthiques que nous prenons tous. Je pense qu'il ne suffit pas de battre un record de vitesse, mais qu'il faut le faire dans les règles de l'art. Si je bats un record, je veux que ce soit quelque chose dont je sois fier et que je me réjouisse de voir mon nom associé à ce record. J'encourage donc tous ceux qui tentent de battre un record de vitesse à bien réfléchir à leur style.

Comment et où se débarrasser des déchets humains ? Les agences de gestion du territoire de la High Sierra recommandent de se tenir à au moins 100 pieds des sentiers, des campings et des sources d'eau. Plus c'est mieux ! En outre, la norme dans la High Sierra est d'emballer tout le papier hygiénique usagé. Ayant beaucoup marché dans le Colorado et dans la High Sierra, je peux vous dire que la High Sierra a une sérieuse longueur d'avance sur ce point. Ne soyez pas cette personne qui ajoute une fleur de papier toilette pour gagner du temps.

De plus, la zone Whitney est une zone "sans crottes". Vous êtes tenu de porter, et d'utiliser si nécessaire, un sac de rétention des déchets. Cela signifie également que si vous l'utilisez, vous devez le transporter jusqu'au départ du sentier, ce qui ajoute du poids à votre sac. Voilà encore un bon moyen de ne pas gagner de temps ni de poids !

Stockage de la nourriture - La loi exige un stockage adéquat de la nourriture dans la plupart des régions situées le long du sentier John Muir. Il est difficile d'obtenir une réponse claire sur la nécessité d'une boîte à ours, mais si vous vous arrêtez pour dormir, nager ou vous éloigner de votre sac pour aller aux toilettes, vous devez conserver votre nourriture dans une boîte à ours. En théorie, si vous êtes éveillé et que votre nourriture est toujours à portée de main, vous êtes dans la légalité.

Au-delà de la légalité, lorsque vous êtes si fatigué que vous n'arrivez plus à réfléchir, allez-vous suspendre correctement votre nourriture là où c'est autorisé ? Allez-vous continuer à avancer jusqu'à ce que vous arriviez à l'un des rares casiers à nourriture à l'épreuve des ours que l'on trouve sur le sentier ? De nombreuses tentatives de FKT suivent cette voie, et depuis le confort de votre maison, cela semble être un plan réalisable. Mon expérience me fait pencher dans l'autre sens. J'emporte un bidon, avec une pénalité de poids d'environ 2 livres. Les avantages sont que je ne contribuerai jamais à habituer un ours à la nourriture humaine - ce qui est évidemment mauvais pour l'ours et pour les randonneurs qui suivront mes traces. De plus, je peux dormir pratiquement n'importe où et n'importe quand. Compte tenu du niveau d'épuisement que j'approche, c'est énorme !

Autres utilisateurs - J'aime passer du temps sur les sentiers et j'aime me dépasser, mais vous ne me verrez jamais débouler à l'improviste sur un groupe de randonneurs en train de se frayer un chemin. La courtoisie fait beaucoup. Bien sûr, beaucoup de gens pensent que je suis fou de traverser à toute vitesse un endroit aussi incroyable, mais je veux m'assurer que leur expérience n'en est pas diminuée. Je suis souvent le premier à m'arrêter et je salue toujours les gens de manière amicale. Une partie de mon expérience réside dans ces interactions le long du sentier.

Retour au jour 3 :

Je trouve un gars sympathique au sommet du Muir Pass, et lui demande de prendre une photo de moi, la première non selfie du voyage ! J'entame la descente, et je suis ravi de voir les kilomètres fondre sous mes semelles. Dans cette descente, je passe la sortie de secours de l'année dernière vers le Bishop Pass. Je salue silencieusement le panneau du sentier par respect, et je souris avec une conviction de plus en plus profonde qui monte en moi.

Je discute rapidement avec deux randonneurs qui prennent un en-cas sur le sentier. L'un des deux a le même sac de couchage que moi et nous comparons nos notes. Je réalise rapidement que j'ai joué les cartes en ma faveur pour une bonne nuit de sommeil. Il a passé deux nuits horribles, mais comme je l'apprends, il a campé à 11 000 pieds d'altitude une nuit, et dans une prairie herbeuse une autre nuit. L'erreur d'utilisation existe, même avec quelque chose d'aussi simple qu'un sac de couchage, conclus-je en réfléchissant à notre conversation au cours des kilomètres qui ont suivi.

Par essais et erreurs, et grâce à la sagesse acquise en lisant le livre de Mike McClelland, je cherche instinctivement des endroits chauds et secs pour me coucher. Ce n'est pas si difficile lorsque l'on parcourt d'énormes kilomètres. Il suffit d'être patient, et j'ai toujours trouvé un bon endroit à quelques minutes de mon temps d'arrêt idéal.

Bientôt, je passe aussi devant Little Pete Meadow, où j'ai pris l'une de mes photos préférées en 2009. Je retrouve le même endroit, et bien que ce soit à un moment totalement différent de la journée, j'en tombe amoureux à nouveau. J'attends que mon téléphone redémarre après avoir été complètement éteint, et je prends quelques photos supplémentaires pour les comparer à celles d'il y a 5 ans. Je me rends également compte que la batterie de mon téléphone continue de se décharger trop rapidement à mon goût.

Les cols Mather et Pinchot sont toujours à l'ordre du jour. Il est maintenant midi et il fait chaud ! Je trempe ma chemise et mon chapeau à chaque fois que je traverse l'eau, mais ils sèchent en quelques minutes ! Après une baignade complète près de la base du col Mather, je trouve un niveau d'effort acceptable compte tenu de la chaleur, et je commence à égrener les kilomètres.

Je suis frappé par le peu de monde que je vois sur ce tronçon. C'est le milieu de l'après-midi et je me dis que la plupart des gens ne font qu'un seul passage par jour et qu'ils ne seraient pas assez stupides pour le faire en pleine chaleur. Le sentier est à moi, j'imagine !

Néanmoins, je commence à croiser quelques groupes au fur et à mesure que je me rapproche du col. Et pour ajouter un sourire supplémentaire à une journée déjà exceptionnelle, je finis par me rapprocher du sommet du Mather Pass alors que le soleil se couche, ce qui me permet d'avoir constamment un switchback d'avance sur le soleil couchant.

En passant le col, je croise encore un randonneur qui monte, puis plus personne pendant plusieurs heures. Je descends jusqu'au lac Bench. Je suis cuit. Il est 20h30, et si je continue à franchir le col de Pinchot, comme je le souhaitais, je ne le franchirai pas avant le petit matin, ce qui rendra la journée incroyablement longue.

Je trouve un bon endroit et je m'arrête à 20h30, ce qui est inhabituellement tôt pour moi ! En m'allongeant dans mon sac, j'ai le même sentiment que la première nuit, mon mélange de boissons de récupération ne se met pas en place. Quoi qu'il en soit, le sommeil approche difficilement, et je suis dehors.

Résumé du 3ème jour - Jusqu'au bas du col Mather près du lac Bench (y compris le col Muir et le col Mather, mais pas le col Pinchot comme espéré) 4h00 - 20h30, ~46 miles, journée chaude et ensoleillée !

Jour 4, jeudi 11 septembre :

Je me réveille 15 minutes avant mon réveil à 12h30. J'ai donc dormi un peu moins de 4 heures, mais je suis apparemment bien réveillé et prêt à partir. Je pense au Pinchot Pass et j'ai la conviction de le faire bientôt. Je me dirige vers le grand bassin qui précède le Pinchot Pass, et je m'élève rapidement au-dessus de la limite des arbres. J'ai eu la chance de faire coïncider cette aventure avec la pleine lune. Ce soir, c'est magnifique ! Même si ce n'est pas suffisant pour randonner sans lumière, je vois beaucoup plus autour de moi, et je peux donc sentir le paysage défiler. C'est bon pour l'esprit au milieu de la nuit.

La nuit est calme, d'une beauté alpine que seuls connaissent ceux qui refusent volontairement de s'endormir à cette heure. L'air est froid, vif et clair. Le clair de lune rebondit sur le granit et la faible lumière définit les limites de mon existence en ce lieu et en ce temps.

Deux coyotes commencent à hurler. Il est clair qu'ils sont dans cette vallée avec moi, bien que je ne les voie jamais. Je suis sûr qu'ils savent exactement où je me trouve. Bien que je n'aie jamais eu peur des coyotes, cela attire mon attention car il n'y a nulle part où courir et se cacher. Génial !

Plusieurs personnes m'ont demandé si j'avais déjà eu peur des animaux sauvages. En général, la réponse est non. J'ai vu suffisamment d'ours noirs et, à chaque fois, j'ai réussi à les faire fuir. Je n'ai jamais vu de lion de montagne dans la High Sierra, mais j'ai entendu suffisamment d'histoires pour que cela me vienne à l'esprit. Curieusement, un individu avait disparu l'année dernière près de Red's Meadow. Des panneaux plastifiés sont encore affichés aux intersections des sentiers dans cette zone. Passer devant ces panneaux dans l'obscurité de la fin de la nuit ou du début de la matinée était toujours un peu troublant. Peut-être s'agissait-il d'un puma, et peut-être est-il encore là !

Plusieurs fois dans l'obscurité, j'ai effrayé des animaux que je ne pouvais pas voir. Je les entendais se précipiter dans les broussailles à l'écart du sentier. La logique me disait qu'il s'agissait de cerfs, peut-être d'un ours. Mais tant qu'ils s'éloignaient de moi, je ne devais pas avoir peur. J'ai aussi l'idée, pas sûre qu'elle soit juste ou fausse, que les pumas ne s'aventurent pas au-dessus de la limite des arbres parce qu'il n'y a pas beaucoup de proies à cette hauteur. C'est pour cette raison que j'étais très heureux de me rendre à des altitudes plus élevées au fur et à mesure que mon voyage avançait.

En restant en mouvement, je franchis rapidement le col de Pinchot et m'engage dans la descente qui s'éternise pour entrer dans le canyon de Rae Lakes. Vers 6h00, je ressens une immense fatigue qui me rattrape depuis mon départ à 12h30. Une fois de plus, je m'arrête et trouve un endroit approprié sous les arbres pour une sieste bien méritée. Encore une fois, pas de réveil, et je me réveille prêt à partir dans une heure.

J'ai encore une grosse journée devant moi... Glen Pass, Forester Pass, puis le sommet du Whitney. Je suis bien conscient que dormir ne me permettra pas d'y arriver.

Rae Lakes est une région où j'aimerais passer une semaine. La beauté de la Haute Sierra dans toute sa quintessence ! Curieusement, en passant entre les deux lacs sur l'étroite bande de terre, je sens une forte odeur de plants de tomates. Une odeur vraiment forte, comme si j'étais dans mon jardin à la maison en train de tirer sur les branches de mes plants de tomates. C'est bizarre ! Je croise bientôt un groupe et je fais un commentaire sur l'odeur distincte. L'un des membres du groupe acquiesce avec enthousiasme, mais n'a pas plus d'idée que moi sur l'origine de cette odeur.

Je fais le plein d'eau et commence à compter les kilomètres jusqu'au col de Glen. La courte sieste porte ses fruits, car j'ai l'impression de fonctionner à plein régime alors que je me dirige vers le col. Je fais une brève pause pour admirer la vue depuis le sommet et converser avec d'autres personnes qui profitent du point de vue aérien, puis je redescends.

Je suis reconnaissant pour les kilomètres faciles dans les descentes ! Bientôt, je commence la longue approche du Forrester Pass. Mon plan est toujours de passer Forrester et de continuer jusqu'au sommet de Whitney aujourd'hui. Puisque j'ai commencé à Yosemite Valley à 2h00 du matin, j'ai en tête que je dois atteindre le Whitney Summit avant 2h00 du matin pour terminer en moins de 4 jours complets. À ce stade, je suis à environ 30 miles du sommet de Whitney, avec Forrester Pass entre moi et mon objectif. C'est maintenant le début de l'après-midi, et je pense que c'est faisable, mais j'ai vraiment envie de faire une autre sieste.

Je suis fatiguée, entièrement fatiguée. Mes pieds sont fatigués et mon esprit est fatigué. Je n'ai pas envie de réfléchir à la quantité d'eau dont j'ai besoin ou au nombre de calories que je devrais absorber. Je veux dormir. Je passe devant toutes sortes d'endroits propices à la sieste. Mon rythme ralentit, puis s'accélère. Je me dirige vers le ruisseau parallèle au sentier. Je m'assois sur un rocher, perdu dans la fatigue. Je réalise que si je dors, je n'atteindrai pas mon objectif de moins de 4 jours. J'ai envie de dormir, mais je me ressaisis et continue.

Je fais les 30 mètres qui me séparent du sentier et je m'assois rapidement sur un autre rocher. Je suis épuisé, physiquement et mentalement. Pendant cinq minutes, peut-être dix, je réfléchis à mes options. Continuer, essayer d'atteindre mon objectif malgré l'énorme fatigue qui rend mon monde gris. Ou bien renoncer à mon objectif et prendre soin de ma fatigue en la réinitialisant par une petite sieste. Je n'arrive pas à me décider et le temps passe.

Et puis, c'est comme si j'étais frappé par une force énergétique extérieure. Un interrupteur est actionné et une conviction presque incroyable naît en moi. Je SAIS SANS DOUTE que si je me lève et que j'y vais, j'arriverai au sommet de Whitney avant 2 heures du matin. Dès lors, toute fatigue disparaît. C'est le moment de jouer, et je suis un homme nouveau alors que j'entame l'ascension du col de Forrester.

Je n'ai jamais vécu d'expérience comparable à celle-ci. Avec le recul, c'est un "moment magique" qui se détache vraiment de mes 43 ans de vie, et qui me donne la chair de poule même en écrivant ces lignes ! Le col de Forrester roule sous mes pieds et je suis bientôt debout au sommet, prêt à envoyer le reste de l'objectif de l'après-midi.

Du sommet de Forrester Pass au sommet de Whitney, il y a environ 25 miles. J'en suis à mon quatrième jour, et j'ai parcouru ~187 miles jusqu'à présent, mais je flotte sur le sentier avec ma nouvelle conviction et confiance.

J'atteins bientôt l'approche vallonnée du côté ouest du Mt Whitney. L'après-midi se transforme en soirée. L'effort semble me rattraper. Mon poignet gauche commence à me faire mal à cause du bâton de randonnée. Bien sûr, je m'en rends compte, car je ne me suis pas entraîné avec les bâtons une seule fois cette année, et maintenant j'ai passé près de 20 heures par jour au cours des trois derniers jours à les utiliser. La douleur se transforme rapidement en un petit demi-citron sur mon poignet à mesure que l'enflure s'installe.

La batterie de mon téléphone s'éteint complètement alors que je le consulte aux quelques intersections de sentiers menant au lac Guitar. Souhaitant ardemment avoir emporté des cartes papier, je sais que la seule chose à faire est d'avancer jusqu'à la prochaine intersection de sentiers pour confirmer que je suis dans la bonne direction. Rester immobile et s'interroger ne répondra pas à mes questions de navigation.

En peu de temps, je m'arrête pour aller aux toilettes et je suis surpris d'avoir la diarrhée. J'utilise le dernier papier hygiénique, ack ! J'ai encore de l'énergie, mais je commence à me sentir un peu mal au ventre. Peut-être à cause de la nourriture, ou plutôt de l'absence de nourriture solide depuis plusieurs jours.

Lorsque je passe la sortie de la Crabtree Ranger Station, il y a une poubelle Rubbermaid avec des sacs WAG le long du sentier. Le Mont Whitney est une zone interdite aux crottes, les randonneurs sont donc tenus d'emporter avec eux tous les déchets humains solides. Je pense que c'est une bonne chose étant donné le nombre de personnes qui traversent cette zone alpine, et je suis soulagé de prendre un Wag Bag en sachant qu'il y a du papier toilette à l'intérieur 🙂 .

Aujourd'hui, quelque sept heures après mon élan d'énergie, je commence à ressentir le jour. Mais à ce stade, je suis également à portée de main. À l'approche du soir et de l'obscurité, je divise le reste en trois segments : 1) l'approche finale de Guitar Lake, qui est le dernier camp pour la plupart des gens qui voyagent dans cette direction, 2) à partir de Guitar Lake, une série de lacets qui grimpent de 2 000 pieds sur le côté ouest du mont Whitney, et 3) la "traversée" finale pour atteindre le sommet (ce tronçon gagne également ~1 000 pieds d'altitude).

L'obscurité s'installe complètement lorsque je me penche sur la première section. Je constate que le fait d'allumer ma lampe frontale à pleine puissance atténue la somnolence que je commence à ressentir. Je pense que c'est dû au fait que je vois les paysages périphériques qui défilent, alors que je marche dans un tunnel de vision étroit avec une faible luminosité. Je calcule que je devrais avoir suffisamment de jus de batterie, car j'ai mis mon jeu de rechange la veille au soir.

Mon estomac continue de se révolter. À ce stade, je suis en pleine conversation avec mon estomac. Et, pour une raison que j'ignore, dans mon esprit, il devient une entité distincte de moi-même. "Ecoute, mon estomac, tu dois manger ! Regarde, nous sommes en train de manger. Tu dois manger". La consommation de calories était définitivement en baisse.

J'attribue également des responsabilités sur ce tronçon. Ma jambe gauche s'occupe de l'approche du lac Guitar, ma jambe droite des lacets, puis je prends le relais pour la traversée finale. Ne riez pas, tout cela me paraît parfaitement logique à ce moment-là.

Aux minces ruisseaux qui se jettent dans le lac Guitar, je remplis les deux bouteilles, sachant que je dois monter et franchir le mont Whitney avant de trouver de l'eau à nouveau. Je stérilise la première bouteille et y ajoute mon mélange de boissons. J'essaie de stériliser la seconde, mais les piles de mon stérilisateur s'arrêtent. Apparemment, je viens d'atteindre la barre des 50 litres, car c'est ce qu'un jeu de piles est censé traiter. Mes piles de rechange sont celles de ma lampe de poche que j'utilise comme éclairage de secours et pour améliorer la perception de la profondeur sur le sentier, si nécessaire dans l'obscurité.

Je décide de ne pas échanger les batteries pour l'instant et de m'en occuper plus tard. Les tentes des autres personnes que je croise sont toutes éteintes car il fait maintenant complètement noir. Je continue à faire des calculs dans ma tête et je sais que je vais atteindre le sommet avant mon objectif de 2 heures du matin.

Je me dirige vers les lacets, avec mes deux jambes et mon estomac vacillant comme compagnons. Une autre personne imaginaire se joint à nous et se met en mode guide touristique pour nous indiquer les caractéristiques des lacets que nous sommes en train de gravir. Cette "personne" est totalement fictive dans ma tête, mais elle est parfaitement logique sur le moment.

J'ai toujours beaucoup de mal à convaincre mon estomac de consommer quoi que ce soit, mais je parviens à terminer la première bouteille avant d'atteindre le sommet des lacets à la jonction du Whitney Trail.

La fatigue est également revenue en force. Je suis épuisé au plus haut point. De plus, il fait officiellement froid et je n'arrive pas à prendre le temps d'échanger les piles de ma lampe de poche contre celles du stérilet et vice-versa. Alors que j'atteins la traversée au sommet du massif, le vent se met à hurler de façon régulière et redoutable.

Ai-je mentionné que ma lampe frontale n'émet plus qu'une faible lueur ? Je suis une unité vraiment douloureuse. Ma consommation de calories est bien inférieure à ce qu'elle devrait être et je gèle. J'enfile lentement tous mes vêtements chauds et je m'efforce de rester éveillé à chaque fois que je m'arrête pour ajouter une nouvelle couche. Je m'endors assis au milieu du sentier, sur des rochers, et même une fois en me penchant sur mes bâtons pour étirer mes ischio-jambiers.

Et tout le temps, je sais que je dois continuer à avancer. Souvent, cette connaissance est probablement la seule chose qui me fait avancer. À un moment donné de la traversée, je m'arrête pour ajouter ma doudoune. J'ai maintenant tout ce qu'il faut. Et je gèle. J'utilise la lampe de poche pour me guider et je trébuche constamment sur des rochers. Changer de batterie pour traiter le quart d'eau qu'il me reste n'est plus une option. J'aurais dû le faire alors que j'avais encore une lampe frontale en état de marche et que j'étais raisonnablement au chaud.

Le sentier semble peu praticable. J'ai l'impression que si je fais un faux pas, je vais basculer dans l'obscurité de l'oubli. Je vise le sommet, à la fois pour gagner du temps et pour me réfugier dans le refuge du mont Whitney. J'ai dangereusement froid à ce stade, je suis en train de monter. M'arrêter ou redescendre m'enfoncerait encore plus dans une zone de danger dont je ne veux pas faire partie.

Il me vient à l'esprit que si je me cassais la cheville, "nous" aurions de sérieux problèmes ! Au même moment, je réalise que le "nous" n'est en fait que moi. Il n'y a personne d'autre ici. Je suis seul dans cette situation. Avec le recul, je m'interroge sur la psychologie qui sous-tend la séparation des parties de mon corps en deux parties distinctes. J'étais en train de randonner avec mes compagnons, ma jambe gauche, ma jambe droite, mon estomac (le plus lent) et un guide touristique mystérieux. Mon moment de lucidité a fait s'évaporer tout cela, car j'ai réalisé la position précaire dans laquelle je m'étais mise.

Je consulte souvent ma montre et, par un calcul approximatif, je me rends compte que je suis toujours dans les temps. Je trébuche. J'ai gravi le mont Whitney de nombreuses fois au fil des ans, et ce tronçon m'est familier. Je sais que je me rapproche et que je suis sur la dernière ligne droite vers le sommet. Cela me donne de l'énergie et je me retrouve bientôt au sommet. 3 jours, 23 heures et 11 minutes après avoir quitté la vallée de Yosemite !

Je vérifie la porte de la cabane et suis soulagé de la trouver ouverte et inoccupée. Je m'entasse à l'intérieur et m'écroule sur le sol. J'évalue la situation et réalise que je vais dormir sur un sol en bois dur, sans matelas, avec mon sac de duvet très léger. Dehors, il fait un froid glacial et le vent hurle, mais ici, je peux m'en sortir. J'essaie à nouveau mon steripen et constate qu'il fonctionne environ la moitié du temps recommandé. Je décide que c'est suffisant. Je prépare une demi-portion de boisson de récupération, sachant que mon ventre est encore instable. Je la bois et je suis dans mon sac au bout d'une dizaine de minutes.

Je m'endors profondément, mais je me réveille avec une envie dévorante de vomir tout de suite ! D'un seul geste, je passe mes deux mains dans l'étroite ouverture du sac de couchage au niveau de mon visage, et je l'ouvre complètement. J'attrape mon Ziploc contenant de petits objets. D'un seul geste, je les jette sur le sol et je porte le sac à ma bouche, le temps de décharger tout ce que j'ai consommé au cours des dernières heures. Beurk ! Et, Dieu merci, j'ai réussi à le mettre dans le sac. Cela aurait pu mal tourner. Je ferme le sac et le jette près de la porte, sans jamais sortir de mon sac. Je m'allonge avec précaution et commence à m'installer, avant de répéter le processus une fois de plus. Cette fois-ci, avec un sac plus petit, de la taille d'une pinte, provenant de mon mélange de boissons.

Je pense que la nuit risque d'être longue. Mais, heureusement, c'est tout.

Résumé du jour 4 - Sommet Whitney (y compris Pinchot Pass 2 300ft, Glen Pass 3 500ft, Forester Pass 3 600ft, et Mt. Whitney 4 900ft) 12:00 am - 1:11 am, avec une sieste 5-6 ? am après Pinchot Pass. Froid glacial au sommet du Whitney avec des vents hurlants. Très peu de calories, et un système général qui va à l'échec.

Jour 5, vendredi 12 septembre :

J'ai assez bien dormi pendant 4 heures, jusqu'à ce que je me réveille avec un besoin URGENT de faire caca... MAINTENANT ! J'attrape le sac WAG, je l'ouvre et j'en comprends rapidement toutes les parties. Je discute rapidement de la possibilité de faire caca dans le sac ici, dans l'abri, ou de braver les éléments pour ne pas polluer l'air du petit espace de la hutte. Je décide de sortir dans le vent hurlant pour faire mes besoins. Alors que je sors de la porte, je vois deux lampes frontales qui s'approchent le long de la large épaule menant au sommet où je me trouve. Je me réfugie à l'arrière de la cabane, mais le vent m'arrache presque le sac WAG des mains. Je retourne à l'avant, à l'abri du vent. Je décide rapidement que les lampes frontales sont suffisamment éloignées et qu'elles avancent assez lentement pour me donner du temps.

Alerte dégoûtante ! Diarrhée à outrance ! Dieu merci, il y a le sac WAG. Je remets de l'ordre dans ma scène, ajoute les sacs de vomi de la veille au sac WAG et le laisse derrière la porte. Je me retire à l'abri de la cabane et les deux autres randonneurs arrivent bientôt.

Il est un peu plus de 5 heures du matin et quelques autres personnes arrivent bientôt. Il y a peu de conversation à cette heure matinale. Je pense que tout le monde est excité d'être au sommet et à l'abri des éléments pour le moment. Après un bref assoupissement, je prépare mes affaires et suis prêt à redescendre dès qu'il y aura assez de lumière. Pour le plaisir, j'essaie d'allumer mon téléphone et je suis surpris de constater qu'il lui reste un peu de jus.

Je prends une photo à l'extérieur avec le registre du sommet, puis du lever de soleil qui se dessine sur l'horizon est. J'attrape ensuite mon sac et j'entame la descente. Ce qui m'a semblé terrifiant la nuit dernière me semble en fait assez facile à la lumière du jour.

Je me sens physiquement épuisée, mais c'est maintenant l'énergie émotionnelle qui me traverse. Les larmes vont et viennent sur ce tronçon, elles coulent parfois à flots. J'ai puisé au plus profond de mon puits émotionnel et j'apprécie d'être immergée dans cette expérience. Je suis incroyablement reconnaissante pour les personnes qui font partie de ma vie. Penser à chaque nouvelle personne provoque une nouvelle vague de larmes. Tant de bonté !

À mon expérience très personnelle s'ajoute une piste pleine de gens 🙂 Heureusement, la descente est facile et je croise d'innombrables personnes en route vers le sommet. Un homme me fait remarquer que j'ai l'air frais comme un gardon. Je souris et je ris à gorge déployée !

La descente du sommet de Whitney jusqu'au portail de Whitney est d'environ 10 miles. La plupart des personnes qui tentent de faire un temps rapide sur le John Muir Trail indiquent leur temps au sommet et au portail Whitney. Donc, officiellement, je suis toujours dans le temps pour la deuxième fois, mais je suis en mode "savourer" à ce stade ! J'essaie de faire du jogging à quelques endroits, mais je ne le sens pas du tout.

Mon sac Wag bien utilisé se trouve dans la poche extérieure en filet de mon sac à dos. À un moment donné, il commence à couler sur le muscle de mon mollet. Ack ! C'est encore plus dégueulasse que dégueulasse ! Je mets le tout dans un autre Ziploc et je continue.

Les émotions se succèdent et tourbillonnent autour de moi. Compte tenu de la précarité de mon ventre, je sirote avec précaution mon mélange de boissons et ne consomme probablement que 200 calories pendant la descente. Je sais que je suis au fond du trou sur le plan calorique, mais cela ne m'arrêtera pas pour autant.

Alors que j'approche du début du sentier, les larmes ne cessent de couler. Beaucoup de choses se préparent pour moi, et tout est bon ! C'est vraiment une expérience humaine magique !

Je me réjouis intérieurement en frappant le trottoir. C'est fait ! Je me dirige vers les poubelles spécialement conçues pour les sacs wag et décharge mon paquet avec gratitude. Je trouve un endroit à l'ombre pour m'asseoir sur le trottoir. Je me dis que j'aurai peut-être assez de batterie pour prendre une dernière photo "après". Bien sûr, il s'allume avec 2 % de batterie. Un homme qui passait par là a eu la gentillesse de me prendre en photo. Alors qu'il me rend le téléphone, je reçois une poignée de messages textuels d'amis qui ont suivi ma progression sur le traceur GPS Spot. Une fois de plus, j'ai les larmes aux yeux et je ris en essayant de répondre à chacun d'entre eux avant que la batterie n'atteigne zéro.

Temps total écoulé entre Yosemite Valley et Whitney Portal : 4 jours, 8 heures, 12 minutes. ~221 miles. Le précédent record sans assistance en direction du sud était de 4 jours, 8 heures et 43 minutes. J'ai battu ce temps de plus de 9 heures, mais j'accepterai que mon temps ait un astérisque à côté en raison du détour pour quitter Yosemite Valley le premier jour à cause de l'incendie.

Dans les heures, les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai pris plaisir à revivre chaque instant de cette aventure. J'aime mon esprit et mon corps, et ce dont ils sont capables. Et pourtant, je suis toujours curieuse de savoir quand je trouverai mes limites !

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Et maintenant, une demande ... de se joindre à moi ! Dans quelque chose de plus grand que ma prochaine aventure. Le programme Leave No Trace vise à réduire ou à éviter l'impact des utilisateurs dans les endroits que vous et moi aimons. J'apporte personnellement une contribution financière à Leave No Trace chaque année. Je sais que cela peut paraître étrange, car Leave No Trace est aussi mon employeur, mais c'est important pour moi ! Je chéris les expériences de plein air que j'ai vécues en grandissant : avec ma famille, avec les scouts et avec Outward Bound. Toutes ces expériences m'ont incité à prendre soin de nos espaces sauvages, une éthique qui est probablement en grande partie à l'origine du chemin que j'ai parcouru jusqu'à présent. C'est un message et un mode de vie que Leave No Trace transmet aujourd'hui à des millions de personnes chaque année. Rejoignez-moi pour protéger l'avenir de nos endroits préférés en faisant un don aujourd'hui !