Relatório de viagem - tentativa de velocidade no trilho John Muir

Este é o relatório de viagem pessoal do nosso Diretor de Finanças e Operações, Kurt Achtenhagen. Em setembro de 2014, Kurt foi atrás do tempo mais rápido conhecido, "FKT", no Trilho John Muir. Continue a ler para saber como tudo correu...

Sexta-feira, 5 de setembro de 2014:

Chego a São Francisco pouco depois das 17:00, pego no meu carro alugado e passo por amigos em San Mateo. Tinha enviado os meus bastões de caminhada e o recipiente para ursos cheio de comida para evitar carregá-los no avião. Depois de uma visita rápida, estou a caminho das terras altas. Chego a Tuolumne Meadows pouco depois das 23 horas e tenho a sorte de encontrar um parque de campismo ainda disponível. Dez minutos depois, estou a dormir no saco-cama que me emprestaram como demonstração. Adoro sempre a oportunidade de dormir ao relento; e gosto de adormecer com o céu limpo.

Acordei às duas da manhã, absolutamente gelado! A previsão apontava para uma temperatura mínima nocturna de 42 graus, e o saco-cama da demo devia estar classificado para 46 graus. Tenho roupa interior comprida e um gorro de lã. Um pouco preocupado, enfio-me no banco de trás do carro alugado e durmo até às 6h20.

Sábado, 6 de setembro:

Fico aliviado ao ver o termómetro do carro indicar 34° quando saio do parque de campismo de Tuolumne. A previsão do mínimo da noite estava obviamente errada, mas se essa for a tendência para os próximos dias, posso estar em apuros!

Faço as malas e dirijo-me à estação de serviço Mobil em Lee Vining para comer um dos seus fantásticos burritos de pequeno-almoço e tomar uma chávena de café. Se nunca lá esteve, não se ria da minha paixão por comida vinda de uma estação de serviço. Este não é um restaurante vulgar de uma estação de serviço e tornou-se uma paragem obrigatória quando se está no lado leste da Serra.

No caminho para sul, faço um desvio para Reds Meadow, para percorrer a secção do trilho onde me perdi no ano passado. Sinto que ter os olhos no trilho vai ajudar muito. Acabei por me divertir um pouco demais no trilho e percorri 13 milhas a caminhar e a correr. Mais do que eu pretendia.

Em seguida, dirijo-me a Whitney Portal para deixar o meu carro alugado no extremo sul do trilho John Muir. Chego por volta das 14h00 e, depois de arrumar a mochila, dirijo-me para a estrada e estico o polegar. Sinto-me apressado, embora não esteja na linha do tempo de ninguém a não ser na minha. Seis boleias e uma soma total de cerca de 20-30 minutos de espera depois, estou de volta a Tuolumne Meadows às 6 da tarde. As caminhadas no lado leste da Serra sempre foram boas para mim. No entanto, é sempre um ato de equilíbrio entre confiar no universo e querer controlar o meu destino. Há algumas metáforas adequadas para viver a vida aqui!

No início do dia, enquanto corria perto de Reds Meadow, decidi ficar nas cabanas do Tuolumne Lodge. Achei que era importante ter uma noite de sono quente e tranquila! Deitei-me às 8 e dormi até às 6h30. Ufa, estava a precisar disso!

Domingo, 7 de setembro:

Depois de me deitar sem pressa, levanto-me da cama por volta das 7h30 e acendo uma fogueira no pequeno fogão a lenha da minha cabana. Desço até ao alojamento e tomo uma chávena de café. Quando regresso à minha cabana, está visivelmente mais quente.

Esta manhã, quando estava deitado na cama, a bateria do meu telemóvel passou de 66% para 20% em menos de 5 minutos. Atribuo isso ao frio, mas estou preocupado! Tinha decidido usar apenas mapas digitais e deixei as cópias em papel no carro em Whitney Portal. Depois de carregar um pouco o telemóvel, saio para dar um passeio para esticar as pernas e ver o trilho que contorna o lado sul do parque de campismo de Tuolumne Meadows. No ano passado, quando empreendi a mesma aventura, segui o trilho do lado norte da autoestrada 120. O consenso geral é que o trilho do lado sul, sem atravessar a autoestrada, é preferível, e eu concordo plenamente.

No regresso, paro no escritório da Backcountry. O levantamento da minha licença é bastante simples, uma vez que a reservei com 24 semanas de antecedência. Os guardas-florestais já viram de tudo e, quando dizemos que vamos passar 4 dias, eles não pestanejam. O Greg, que me está a ajudar, percebe tudo o que é importante para não deixar rasto. Gosto sempre de ver esta malta no seu elemento. Com a licença na mão, vou fazer o check-out no Tuolumne Lodge e carregar a bateria do meu telemóvel.

Tomo um pequeno-almoço muito tardio no Tuolumne Grill e dirijo-me para um local calmo no rio Tuolumne para encontrar um espaço calmo para me concentrar mentalmente nos dias que se seguem e para terminar algumas alterações na minha mochila. Sinto-me verdadeiramente à vontade neste momento... como se tudo estivesse a correr bem!

Estou sentado há pouco mais de uma hora e a quantidade de fumo dos fogos a arder parece estar a aumentar drasticamente. Decido voltar ao gabinete de autorizações, para me certificar de que nenhum dos fogos de combustão lenta existentes se encontra perto dos trilhos que vou percorrer.

Ack! Ao que parece, há um novo incêndio em Little Yosemite Valley. O Serviço de Parques está a fechar um troço de trilho perto da JMT, mas nada que afecte a JMT nesta altura. Não é bom, mas ainda não tem impacto!

Apanho o autocarro das 14:15 para o Vale. É um autocarro novo, e estou contente por poder ligar a ficha e carregar completamente o meu telemóvel. Mas não estou nada entusiasmado com as vistas do fumo que agora se derrama sobre Clouds Rest (adjacente a Half Dome). O desfiladeiro que vou subir dentro de 12 horas está cheio de fumo!

O incêndio é agora oficialmente enorme! Vê-se fumo por todo o lado e, ao longe, as nuvens do tipo cumulus que está a gerar são incríveis. A primeira paragem quando o meu autocarro chega ao Vale é o Wilderness Center. Más notícias! O trilho John Muir que sai do Valley está fechado! A sério?! Planeia-se e treina-se, planeia-se e treina-se muito mais e, sem mais nem menos, o jogo muda e não se tem voto na matéria?! Ack!

O Wilderness Center está cheio de pessoas com licenças para a Half Dome, que agora descobrem que a sua caminhada nunca vai começar. Não invejo os guardas-florestais que estão a trabalhar no escritório neste dia e, raios, não haverá nenhum registo oficial da JMT para mim!

Telefono à minha namorada que, num instante, me leva a reencontrar a razão pela qual estou a fazer isto. É certo que estava de olho no recorde e pensei que estava ao meu alcance. Mas, em última análise, é a beleza que se encontra nas terras altas e o facto de me olhar ao espelho enquanto me esforço que são os verdadeiros motores deste projeto.

O porquê:

Ok, este é um grande tema. O "porquê", na realidade, é mais fácil de transmitir do que de pôr palavras. Gosto de fazer grandes coisas, de me esforçar muito e adoro a High Sierra. Não sei dizer ao certo de onde vem este desejo de me esforçar, mas quando me esforço muito, gosto muito das partes da minha personalidade que se reflectem em mim. Gosto de ver até onde vai a minha mente.

Esta será a minha terceira vez a percorrer o trilho John Muir. Em 1996, a minha atual ex-mulher e eu demorámos 18 dias a viajar de Tuolumne Meadows até Whitney Portal. As nossas mochilas eram ridículas! Fomos em julho, num ano de muita neve. Graças a Deus, tínhamos a forma física adequada à nossa atitude de "trazer tudo".

Mais tarde, em 2009, um grupo de amigos do ciclismo universitário decidiu fazer o trilho em 8 dias. Diverti-me imenso. Percorremos 28 milhas por dia, nadando, pescando e partilhando a aventura de uma vida!

Depois de terminarmos, disse que aposto que podíamos ir duas vezes mais depressa. Todos se riram de mim, mas não comigo! Afinal, nem todos os participantes na viagem tiveram a mesma sensação de facilidade e prazer que eu tive!

Eu não sabia na altura, mas enquanto estávamos no trilho, Brett Maune estava a destruir os anteriores recordes com e sem apoio no Trilho John Muir, enquanto viajava para norte sem apoio em 3 dias e 14 horas.

Foi plantada uma semente, que continuou a crescer...

Um pouco de história:

Quando penso nisso, com inúmeras viagens mais pequenas, passei provavelmente mais de 3 meses a fazer mochila às costas nas proximidades ou ao longo de várias partes do Trilho John Muir. Na minha juventude, cresci a andar de skate e a jogar futebol. Na faculdade, apanhei o bichinho do triatlo, que depois se transformou em bicicletas de estrada de corrida.

Diria que foi nestes dois desportos que comecei a competir. Além disso, uma grande vantagem secundária foi ter aprendido em primeira mão os aspectos de nutrição, hidratação e treino das corridas. Depois da faculdade, dediquei-me à escalada e ao alpinismo. Isto acabou por se traduzir em várias subidas ao El Capitan, Half Dome, Mt. Shasta e Mt. Ranier. Também fiz a minha primeira incursão a solo, com um solo de três dias de cordas no The Prow on Washington's Column.

Com mais uma década subsequente no meu currículo, podem agora acrescentar-se vários anos de corridas de aventura, ciclocrosse, um par de filhas lindas e, infelizmente, um divórcio. Uma bênção mista... agora tinha tempo e energia para realizar alguns destes sonhos.

2010 - Planeei (embora extremamente mal) e, felizmente, uma tempestade de inverno precoce impediu-me de ir muito longe. Tive alguns dias de grande quilometragem no trilho e aprendi que os meus velhos métodos de nutrição não funcionavam nos dias de maior quilometragem.

2013 - Treinado, planeado, com a nutrição em ordem... preparado e carregado. O grande incêndio ao longo da Hwy 120 foi apenas um incómodo, pois tornou várias estradas intransitáveis. Na semana anterior à data da minha licença, Mike e eu passámos uma semana ao longo da Sierra High Route, de Tuolumne para sul até Bishop. Agora já tinha a preparação física e a aclimatação à altitude! Saí do Valley, percorrendo 60 milhas no primeiro dia.

No meu segundo dia, fui apanhado por uma tempestade de raios durante duas horas abaixo de Seldon Pass. Tinha dito a mim próprio que não passaria por desfiladeiros durante trovoadas... dois filhos e uma vida que significam o mundo para mim, o que significava que tinha de regressar a casa. Não negociável!

Comecei a sentir as dúvidas do fracasso a instalarem-se. Depois da tempestade, dirigi-me ao Muir Trail Ranch e fui diretamente para as fontes termais, sem nunca conseguir aquecer. Depois de uma noite incrivelmente fria e sem dormir, decidi pegar um pouco de comida extra nos baldes gratuitos para caminhantes e prometi continuar, mesmo que a falta de apoio tivesse ido por água abaixo. Acabo por correr contra as nuvens na subida do Muir Pass, para chegar à cabana a tempo de apanhar uma chuva constante. Entro na Muir Hut no topo do desfiladeiro, enfio-me em tudo o que tenho de seco e quente, incluindo o meu saco-cama, e... tremo! Decido então saltar o Bishop Pass, pois claramente não tenho o equipamento necessário para as condições climatéricas. Quando saio do trilho à uma da manhã dessa noite, as minhas pernas estão a dar cabo de mim e encolho-me quando vejo os visíveis topos dos muffin acima das linhas das meias devido ao inchaço das pernas. Pergunto-me quanto tempo mais as minhas pernas teriam aguentado?! No entanto, encontrei um novo limite superior ao percorrer 150 milhas da High Sierra em apenas 3 dias!

Voltemos ao domingo à noite, em 2014, no Vale de Yosemite:

A perspetiva é tudo! Depois de desligar o telefone, estudei os mapas e percebi que havia um sistema de trilhos alternativo que podia seguir para fora do Vale e voltar a ligar-me ao trilho John Muir em Tuolumne Meadows. O fogo está fora do meu controlo, mas a atitude e a continuação estão claramente no meu domínio. Uma variação de aproximadamente 23 milhas, mas que me permitiria colocar tudo o resto em jogo.

Fico desiludido ao constatar que a bateria do meu telemóvel sofreu um corte de 25% devido ao telefonema rápido. Compro uma piza e uma cerveja no Curry e depois vou dar um passeio para encontrar o início do novo percurso para sair do Valley antes de partir às duas da manhã. Acho que caminhar ajuda imenso a acalmar a mente e a voltar a concentrar-me na tarefa que tenho em mãos. Em seguida, regresso a Curry para um último carregamento do telemóvel e depois envio o meu carregador para casa.

Aluguei uma das cabanas da tenda e, com os tampões para os ouvidos, consigo dormir 5 horas bastante descansadas antes do meu despertador da 1h30. Hora de partir!

Dia 1, segunda-feira, 8 de setembro:

Embora não vá subir o trilho John Muir para fora do vale, começo em Happy Isles, de acordo com o terminal norte do trilho John Muir. Depois da foto de partida obrigatória, contorno o limite leste do vale e subo o trilho de Snow Creek Falls. Tenho na minha cabeça que alguém disse uma vez que este trilho tinha 98 curvas. Acredito nisso!

A minha mochila pesa cerca de 1,5 kg. Quem está a contar? Eu estou!!! Já investi bastante tempo, energia e recursos financeiros para aliviar a minha carga. Acredito que esta é uma área enorme para potencial melhoria de desempenho. Podes encontrar a minha lista de embalagem aqui.

Já subi duas vezes o trilho de Snow Creek Falls e desci-o uma vez. A única vez que vi uma cascavel em Yosemite Valley foi neste trilho! Como está incrivelmente quente para as duas da manhã, estou a pensar nisso. Será que as cobras estão activas a esta hora da noite?

Não tenho camisa e estou a suar imenso. Ocasionalmente, há partículas de cinzas à deriva no fumo que estou a atravessar. Mas isso não parece estar a afetar os meus pulmões. Ingénuo ou sortudo, não tenho a certeza, e continuo.

Passo por Olmsted Point e chego ao cruzamento com Tenaya Lake. Mais uma vez, descubro que este trilho está fechado devido ao incêndio. Apesar de saber que não era intenção fechar o trilho que contorna o Lago Tenaya, mas apenas os trilhos que se dirigem para o interior, obedeço ao encerramento anunciado e desço a autoestrada para passar o lago. Volto a entrar no trilho e rapidamente faço um desvio não intencional num trilho de alpinistas. Depois de me aperceber dos meus erros, volto ao caminho rapidamente e, por fim, reentro no trilho John Muir a meio da manhã.

Quando começo a subir o Lyell Canyon, misturo um café instantâneo Starbucks Via com água e saboreio-o frio. Não é assim tão mau, penso, enquanto começo a subir o trilho com o sabor do café fresco na boca. Voei ao longo desta secção, cobrindo terreno como ninguém. Já disse que está a chover sem parar desde as 6 da manhã? Não consigo perceber, era suposto haver 20% de hipóteses de aguaceiros à tarde, e aqui está a chover de manhã.

Devido ao esforço e à tendência contínua de subida, até agora mantive-me quente e estou grato pela ausência de sol direto neste troço. No ano passado, estava demasiado quente, por isso vou aceitar isto, embora ainda não perceba o tempo da manhã e o efeito que o fogo está a ter, se é que tem algum.

Em breve, chego a Thousand Island Lake, uma verdadeira joia, cerca de 13 horas depois de deixar o Vale. É incrível o que o corpo consegue fazer! Sempre a avançar, continuo a devorar o terreno em boa forma. No entanto, algures neste troço, parece que fico preso num buraco negro. Tomo mais um Starbucks Via, mas nem sequer é registado. Os quilómetros dos quarenta aos cinquenta demoram uma eternidade. Este troço é constantemente a subir e a descer, passando por vários lagos bonitos, mas parece que não consigo fazer progressos em relação ao conta-quilómetros. Agora, tenho frio e estou cansado, e talvez tenha esgotado as minhas baterias com aquelas doses de cafeína. O dia foi realmente longo!

Além disso, no meu estado mental amolecido, o tempo está a brincar com a minha mente. Era suposto estar sol com 20% de hipóteses de aguaceiros. De facto, estava constantemente nublado com o que eu chamaria de tempestades semelhantes às que se encontram no mar. Num momento estava calmo, depois o vento soprava, depois a chuva, por vezes granizo, sempre de lado. Vestia o meu equipamento de chuva, num esforço para continuar a avançar. Era isso ou procurar constantemente abrigo atrás das árvores. E depois, dez minutos mais tarde, quando a chuva já tinha parado, estava a sobreaquecer com o meu equipamento de chuva. Parava, tirava a roupa e guardava-a de novo na mochila. Depois, repetir tudo de novo!

Perto de Reds Meadow, com boa cobertura de telemóvel, envio mensagens de texto a dois bons amigos, dizendo que tenho frio e estou cansado, e que não sei o que o tempo está a fazer? Um deles responde imediatamente com palavras de encorajamento, e é acionado um interrutor. É claro que não devo tomar decisões neste estado de cansaço e frio. Continuar com o objetivo do dia e avaliar amanhã. Posso sempre desistir nessa altura, se necessário. Mas não há razão para desistir tão cedo. Reparo na minha fraca fortaleza e na rapidez com que ela é corrigida pela crença de outra pessoa em mim. Hmmm!

Continuo, percorrendo parte da descida do trilho de gravilha até Reds Meadow. Com um bom ritmo, passo pelos cruzamentos confusos que tinha previsto no sábado. O plano de jogo está a compor-se, à medida que subo em direção aos Red Cones, saindo de Reds Meadow. Por volta das 21h15, estou a sentir o dia e começo a procurar um local adequado para passar a noite.

Com a experiência do ano passado, sei que devo procurar árvores grandes, com anos e anos de agulhas caídas, casca e pinhas na sua base. Não estou a viajar com uma almofada para dormir, e este é o melhor substituto da natureza. Encontro um local assim e apago as luzes às 9h30.

A bebida de recuperação que bebo ao jantar não me cai muito bem, mas depois de vários arrotos, estou a dormir profundamente.

Resumo do dia 1 - Happy Isles em Yosemite Valley até depois de Red's Meadow, aproximadamente abaixo de Crater Meadow, 2:00 am - 9:30 pm, ~58 milhas, chuvas fortes durante ~8 horas de Lyell Canyon a Garnett Lake.

Dia 2, terça-feira, 9 de setembro:

O meu despertador toca às 2:00 da manhã e estou a andar às 2:15. Penso que posso fazer melhor do que isto, mas não me lembro de quão rápidas foram as minhas transições no ano passado. A minha lógica simples é que tenho de estar a mexer-me ou a dormir, e tudo o que estiver a meio é tempo perdido.

Imediatamente, ao atravessar a encosta em direção à minha primeira travessia de riacho, fico impressionado com o frio que está a fazer! As temperaturas frias acompanham sempre as drenagens, mas isto é ridículo. Tenho tudo menos o meu casaco de penas leve vestido e estou a congelar! Uma vez, o gelo picou-me o nariz numa corrida de aventura de inverno, e isto é muito parecido. Há gelo e geada por todo o lado. Brrrrr!

E não consigo pôr o meu motor a trabalhar. Tenho frio! Estou cansado! Tento continuar, na esperança de que o meu esforço me aqueça. Mas não aquece!

Às 4 da manhã, encontro outro bom local para deitar o meu saco. Enfio-me lá dentro, completamente vestido (calções, camisola de manga curta, roupa interior comprida, casaco leve, roupa de chuva e gorro de lã) e durmo durante duas horas seguidas!

Não há despertador, mas acordo um homem novo e encontro o meu motor que me tinha escapado esta manhã.

Ganho velocidade e sinto que devo estar a fazer um bom tempo. Estou relutante em consultar os mapas no meu telemóvel, devido aos receios que me causou a bateria no domingo. No primeiro dia, a minha bateria passou lentamente de 100% para 66%. No segundo dia, optei por desligar o telemóvel, em vez de utilizar apenas o modo de avião. Em duas viagens anteriores de mochila às costas no verão passado, utilizei com êxito o modo de avião, terminando com ~60% de bateria ao fim de 3-4 dias. É óbvio que aconteceu alguma coisa à minha bateria. A sério? Mesmo antes do meu grande objetivo?! É claro que, raciocino, tenho de ultrapassar isso e adaptar-me, pois é a única coisa a fazer nesta altura. Mas, bolas!

Eventualmente, deparo-me com um sinal de trilho que me diz que não estou a fazer um bom tempo. Silver Pass ainda está muito longe. As placas de High Sierra são famosas pela sua quilometragem "aproximada". Um sinal fá-lo-á sentir-se no topo do mundo, no outro, como se as suas pernas estivessem envoltas em betão. Eu sei que não devo colocar demasiada energia mental nisto, mas ainda assim é algo que me faz sentir mal!

Também me apercebi de que, com os mapas em papel, estou constantemente a consultá-los e a assinalar características e pontos de referência à medida que vou passando. Sei sempre onde estou dentro de uma área muito restrita. Agora, estou a voar um pouco às cegas, contando apenas com o meu movimento constante para apresentar pontos de referência identificáveis. Infelizmente, não posso alterar esta situação nesta altura. Lição aprendida: a confiança nos mapas digitais mudou involuntariamente o jogo!

Eventualmente sobre Silver Pass! Encontro-me com outro fast packer, Robert, enquanto desço o Silver Pass. Ele está a subir, com um objetivo de 5 dias. Passamos apenas 5 minutos juntos, mas saio de lá com um entusiasmo inacreditável. Há um grande poder numa ambição partilhada, e agora sinto essa energia a percorrer-me enquanto prossigo e ultrapasso o Bear Ridge.

Bear Ridge passa a voar, e em breve estou a subir Seldon Pass. Passo diretamente pela área onde me escondi durante as tempestades do ano passado e fico grato pelo tempo ensolarado que se apresenta hoje.

A escuridão instala-se na minha descida de Seldon Pass. O meu já conhecido amigo, o cansaço, instala-se. Combinado com as temperaturas mais frias e a escuridão, dou por mim a lutar para continuar a andar. Que poder é este que me quer controlar?!

Considero que o meu objetivo de chegar ao cruzamento de Piute Pass é o principal para seguir em frente. Também preciso de água, que será encontrada no cruzamento. OK, lição aprendida, "as noites são difíceis". A escuridão instala-se e já estou a caminhar há mais de 16 horas. Preparar a mente para isso e ter um objetivo a cumprir!

Continuo em direção ao meu objetivo do dia e encontro água e um local quente adequado para passar a noite. 

Resumo do dia 2 - Para Piute Pass Trail Junction (incluindo Silver Pass, Bear Ridge, Seldon Pass), 2:00 am ~ 10:45pm com uma sesta das 4 - 6 am, ~ 52 milhas. Manhã gelada com gelo no trilho, mas de resto foi um dia fantástico.

Dia 3, quarta-feira, 10 de setembro:

O alarme do meu relógio toca às 4:00. Deixei o telemóvel desligado durante a noite para conservar a bateria, depois de terminar o segundo dia com 40% de bateria. Estou relutante em tirar o meu casaco de penas e tento fazer tudo o resto primeiro. Na verdade, não há muito a fazer e o casaco de penas deve ser guardado com o saco-cama no saco resistente à água no fundo da mochila, mas ando em círculos à procura de outra coisa para fazer primeiro. 24 minutos depois, estou a caminho.

O dia começa com o Muir Pass, que embora tenha apenas 4.000' de ganho de elevação, é uma aproximação monstruosa de quase 20 milhas. Não faz sentido evitar, apenas abraçar. Eu também gosto de subidas. Consigo encontrar um ritmo e esforçar-me bastante durante longos períodos de tempo. Encontro rapidamente a minha engrenagem interna e a cadência com nutrição/hidratação.

Subo o Muir Pass, sentindo-me muito bem. Adoro as interacções com os caminhantes que estão verdadeiramente curiosos com a minha mochila ridiculamente pequena. Quando as pessoas têm perguntas, adoro responder-lhes. Uma dessas interacções acontece com um casal super querido e alegre. Eles observam enquanto eu esterilizo um litro de água, bebo cerca de 1/4 dele e, em seguida, adiciono 3 colheres de Perpetuem à garrafa com meu funil. Eu agito vigorosamente, dou alguns goles, guardo tudo e estou a caminho em alguns minutos, enquanto explico o meu processo e respondo às suas perguntas. A curiosidade e o entusiasmo deles alimentam a minha vibração durante muitos quilómetros. Adoro interacções como esta!

Tendo feito o percurso lento do Trilho John Muir e tentando agora quebrar a barreira do som, também sei que não existe uma resposta certa, mesmo para mim. Acho que tenho tendência para me esforçar por ser simpático para com aqueles por quem passo no trilho, sendo muitas vezes o único a parar mais cedo para os deixar passar.

Não deixar rasto Considerações sobre uma tentativa de recorde de velocidade:

Obviamente, há um conflito muitas vezes inevitável numa tentativa de velocidade com a minimização ou prevenção de impactos. E isto resume-se rapidamente às decisões éticas que todos tomamos. Penso que não basta bater um recorde de velocidade, é preciso fazê-lo em bom estilo. Se eu bater um recorde, quero que seja algo de que me orgulhe e que o meu nome esteja sempre presente. E encorajo qualquer pessoa que tente bater um recorde de velocidade em trilhos a considerar cuidadosamente o seu estilo.

Como e onde deitar fora os dejectos humanos? As agências de gestão do território na High Sierra recomendam que os dejectos sejam colocados a pelo menos 30 metros dos trilhos, parques de campismo e fontes de água. Mais é melhor! Além disso, o padrão de prática na High Sierra é embalar todo o papel higiénico usado. Tendo feito muitas caminhadas tanto no Colorado como na Serra Alta, posso dizer-vos que a Serra Alta tem uma grande vantagem nesta matéria. Não seja aquela pessoa que acrescenta uma flor de papel higiénico para poupar tempo.

Além disso, a Whitney Zone é uma zona "sem cocó". É-lhe exigido que leve e utilize, se necessário, um saco de contenção de dejectos. Isto também significa que, se o utilizar, terá de o levar para o início do trilho, aumentando assim o peso da sua mochila. Sim, mais um ótimo lugar para não poupar tempo ou peso!

Armazenamento de alimentos - O armazenamento adequado de alimentos é exigido por lei na maioria das áreas ao longo do John Muir Trail. É difícil obter uma resposta direta sobre se é necessário um recipiente para ursos, mas se parar para dormir, nadar ou afastar-se da sua mochila para ir à casa de banho, então o armazenamento adequado de alimentos dita que a sua comida esteja num recipiente para ursos. Teoricamente, se estiver acordado e a sua comida estiver sempre ao alcance da mão, é legal.

Para além da legalidade - quando se está tão cansado que não se consegue pensar direito, será que se vai pendurar corretamente a comida onde é permitido? Vai continuar a andar até chegar a um dos poucos cacifos de comida à prova de ursos que se encontram no trilho? Muitas tentativas de FKT seguem este caminho e, do conforto da sua casa, parece-me um plano viável. A minha experiência leva-me na direção oposta. Levo um recipiente, com uma penalização de peso de cerca de 2 libras. As vantagens são que nunca contribuirei para que um urso se habitue a comida humana - o que é obviamente mau para o urso e mau para qualquer mochileiro que siga as minhas pisadas. E posso dormir praticamente em qualquer sítio e sempre que precisar. Tendo em conta o nível de exaustão a que me aproximo, isto é muito importante!

Outros utilizadores - Adoro o tempo que passo nos trilhos e gosto de me esforçar, mas nunca me verá a correr sem aviso prévio para um grupo de caminhantes que me empurram. A cortesia é muito importante. Claro que muitas pessoas pensam que sou louco por acelerar num lugar tão incrível, mas eu só quero ter a certeza de que a sua experiência não é diminuída por causa disso. Sou frequentemente o primeiro a parar e cumprimento-os sempre de forma amigável. Parte da minha experiência reside nestas interacções ao longo do trilho.

Voltar ao dia 3:

Encontro um cara simpático no topo do Muir Pass e peço para ele tirar uma foto minha, a primeira não selfie da viagem! Começo a descida e estou entusiasmado por ter quilómetros a derreter sob as minhas solas. Nessa descida, passo pelo ponto de resgate do ano passado para Bishop Pass. Aceno silenciosamente para a placa do trilho, em sinal de respeito, e sorrio com uma convicção cada vez mais profunda em mim.

Tenho uma conversa rápida com dois "fast packers" que estão a fazer um lanche no trilho. Um dos dois tem o mesmo saco-cama que eu e comparamos notas. Apercebo-me rapidamente de como joguei as cartas a meu favor para ter uma boa noite de sono. Ele teve duas noites de sono horríveis, mas, como eu soube, acampou a 11.000 pés de altitude numa noite e num prado relvado noutra noite. Existe uma coisa chamada "erro do utilizador", mesmo com algo tão simples como um saco-cama, concluo enquanto pondero a nossa conversa nos quilómetros seguintes.

Por tentativa e erro, e com a sabedoria adquirida ao ler o livro de Mike McClelland, procuro instintivamente locais quentes e secos para me deitar. Não é assim tão difícil quando se percorrem quilómetros enormes. Só é preciso ter paciência, e encontrei sempre um bom local a poucos minutos da minha hora ideal de paragem.

Em breve, passo também por Little Pete Meadow, onde tirei uma das minhas fotografias preferidas em 2009. Encontro o mesmo local e, apesar de ser numa altura do dia totalmente diferente, apaixono-me por ele. Espero que o meu telemóvel se desligue completamente e tiro mais algumas fotografias para comparar com as de há 5 anos. Apercebo-me também que a bateria do meu telemóvel continua a descarregar demasiado depressa para o meu gosto.

Ainda na agenda do dia, estão os desfiladeiros Mather e Pinchot. Por esta altura, já é meio-dia e está calor! Ensopo a camisola e o chapéu sempre que atravesso a água, mas ambos secam em poucos minutos! Depois de um mergulho completo perto da base do Mather Pass, encontro um nível de esforço viável que é sustentável devido ao calor, e começo a contar os quilómetros.

Fico impressionado com o número reduzido de pessoas que vejo neste troço. Estamos a meio da tarde, e formulo uma teoria na minha cabeça: a maior parte das pessoas faz uma passagem por dia e não seriam suficientemente estúpidas para o fazer durante o calor absoluto do dia. O trilho é todo meu, penso eu!

No entanto, começo a passar por algumas pessoas à medida que me aproximo do desfiladeiro. E só para acrescentar um sorriso extra a um dia já de si estelar, acabo por chegar ao topo do Mather Pass quando o sol se está a pôr, pelo que estou constantemente a ficar um switchback à frente do sol poente.

Ao passar o desfiladeiro, passo por mais um caminhante a subir e depois ninguém durante várias horas. Desço até perto do lago Bench. Estou frito. São 20h30 e, se eu continuar pelo Pinchot Pass, como eu queria, não conseguirei passar até as primeiras horas da manhã, o que tornará o dia incrivelmente longo.

Encontro um bom lugar e arranco às 20h30, o que não é habitual para mim! Quando me deito no meu saco, tenho a mesma sensação que na primeira noite: a minha mistura de bebida de recuperação não está a assentar. De qualquer modo, o sono aproxima-se com dificuldade e estou fora.

Resumo do dia 3 - Até ao fundo do Mather Pass, perto do Bench Lake (incluiu o Muir Pass e o Mather Pass, mas não passou o Pinchot Pass como esperado) 4:00 am - 8:30 pm, ~46 milhas, dia solarengo e quente!

Dia 4, quinta-feira, 11 de setembro:

Acordei 15 minutos antes do meu despertador, às 12h30. Isso teria sido um pouco menos de 4 horas de sono, mas aparentemente estou bem-disposto e pronto para partir. O Pinchot Pass está na minha mente e tenho a convicção de o fazer em breve. Dirijo-me para a grande bacia que precede Pinchot Pass e subo rapidamente acima da linha das árvores. Tive a sorte de poder fazer esta aventura numa noite de lua cheia. Esta noite está maravilhosa! Embora não seja suficiente para caminhar sem luz, vejo muito mais à minha volta e consigo sentir a paisagem a passar. É bom para a mente a meio da noite.

A noite é tranquila, uma beleza alpina que só é conhecida por aqueles que voluntariamente contrariam o desejo de estar a dormir a esta hora. O ar é frio, fresco e límpido. O luar reflecte-se no granito e a luz ténue define os limites da minha existência neste lugar e neste tempo.

Dois coiotes começam a uivar. É evidente que eles estão neste vale comigo, embora eu nunca os veja. Tenho a certeza de que eles sabem exatamente onde estou. Embora nunca tenha tido medo de coiotes, isto chama-me a atenção porque não há sítio para fugir e esconder-me. Espetacular!

Várias pessoas perguntaram-me se alguma vez tive medo da vida selvagem. Em geral, a resposta seria não. Já vi muitos ursos negros e, em todos os casos, consegui afugentá-los. Nunca vi um leão da montanha na High Sierra, mas já ouvi histórias suficientes para que isso me passe pela cabeça. Curiosamente, um indivíduo tinha desaparecido no ano passado perto de Red's Meadow. Ainda há sinais laminados afixados nos cruzamentos de trilhos nesta área. Passar por eles na escuridão da noite ou de manhã cedo era sempre um pouco inquietante. Talvez fosse um leão da montanha e talvez ainda esteja por cá!

Várias vezes, no escuro, assustei animais que não conseguia ver. Ouvia-os a correr para os arbustos fora do trilho. A lógica dizia-me que eram veados, talvez um urso. Mas desde que estivessem a fugir de mim, eu não devia ter medo. Também tenho a noção, não sei se correcta ou errada, de que os leões da montanha não se aventuram acima da linha das árvores porque não há muitas presas a essa altura. Por esta razão, fiquei bastante satisfeito por estar a trabalhar para as elevações mais altas à medida que a minha viagem avançava.

Mantendo-me em movimento, passo rapidamente o Pinchot Pass e entro na descida que não pára, para entrar no Rae Lakes Canyon. Por volta das 6:00 da manhã, sinto um cansaço imenso a apanhar-me desde o meu início às 12:30. Mais uma vez, encosto e encontro um local adequado debaixo das árvores para uma sesta muito necessária. Mais uma vez, sem despertador, e acordo pronto para partir dentro de uma hora.

Ainda tenho um dia enorme pela frente... Glen Pass, Forester Pass e depois o cume do Whitney. Estou bem ciente de que dormir não me vai levar lá.

Rae Lakes é uma área onde eu adoraria passar uma semana. A beleza da High Sierra é absolutamente quintessencial em todo o lado! Curiosamente, quando passo entre os dois lagos, na estreita faixa de terra, sinto um cheiro forte a tomateiros. Um cheiro mesmo muito forte, como se estivesse no meu jardim em casa a puxar os ramos dos meus tomateiros. Estranho! Passo rapidamente por um grupo e comento o cheiro diferente. Uma pessoa do grupo concorda com entusiasmo, mas não faz a mesma ideia que eu sobre a sua origem.

Abasteço-me de água e começo a contar os quilómetros até Glen Pass. A breve sesta está a dar frutos, pois sinto que estou a trabalhar a todo o vapor enquanto subo o desfiladeiro. Faço uma breve pausa para apreciar a vista do topo e converso com outros que estão a desfrutar do ponto de vista aéreo, e depois desço.

Estou grato pelos quilómetros fáceis nas descidas! Em breve, estou a começar a longa aproximação a Forrester Pass. Meu plano ainda é passar por Forrester e continuar até o cume do Whitney hoje. Como comecei em Yosemite Valley às 2:00 da manhã, tenho em mente que preciso chegar ao Whitney Summit antes das 2:00 da manhã para terminar em menos de 4 dias inteiros. Neste momento, estou a cerca de 30 milhas do cume do Whitney, com o Forrester Pass entre mim e o meu objetivo. É agora o início da tarde, e acho que é possível, mas só me apetece mesmo dormir outra sesta.

Estou cansado, muito cansado. Os meus pés estão cansados e a minha mente está cansada. Não quero pensar em quanta água preciso ou quantas calorias devo ingerir. Quero dormir. Passo por todo o tipo de bons locais para dormir a sesta. O meu ritmo está a abrandar, e depois a abrandar mais depressa. Vagueio até ao riacho que acompanha o trilho. Sento-me numa pedra, perdido de cansaço. Apercebo-me que se dormir, não vou conseguir atingir o objetivo de menos de 4 dias. Quero dormir, mas recomponho-me e continuo.

Volto os 30 metros para o trilho e sento-me imediatamente noutra pedra. Estou esgotado, física e mentalmente. Durante cinco minutos, talvez dez, pondero as minhas opções. Continuar, tentando alcançar o meu objetivo apesar do enorme cansaço que está a tornar o meu mundo cinzento. Ou então, desistir do meu objetivo e tratar do meu cansaço com uma sesta rápida. Parece que não consigo tomar uma decisão e o tempo está a passar.

E então, é como se eu fosse atingido por uma força energética externa. Um interrutor é ligado e uma convicção quase inacreditável surge dentro de mim. SEI, SEM NENHUMA DÚVIDA, que se me levantar e for embora, chegarei a Whitney Summit antes das duas da manhã. Com isso, todo o cansaço desaparece. O jogo começou, e eu sou um novo homem ao iniciar a subida do Forrester Pass.

Poucas vezes na minha vida tive uma experiência semelhante a esta. Olhando para trás, este é um "momento mágico" que se destaca verdadeiramente nos meus 43 anos de vida e que me dá arrepios mesmo enquanto escrevo isto! Forrester Pass rola sob os pés, e em breve estou no topo, pronto para enviar o resto do objetivo da tarde.

Do topo do Forrester Pass até ao cume do Whitney são cerca de 25 milhas. Estou no meu quarto dia e já percorri cerca de 182 quilómetros até agora, mas flutuo pelo trilho com a minha nova convicção e confiança.

Em breve, chego à aproximação ondulante ao lado oeste do Monte Whitney. A tarde transforma-se em noite. O esforço parece estar a apanhar-me a todos. O pulso esquerdo começa a doer-me com o bastão de caminhada. É claro que me apercebo, pois não treinei com os bastões uma única vez este ano e agora passei cerca de 20 horas por dia nos últimos três dias a usá-los. A dor transforma-se rapidamente num pequeno meio limão no meu pulso, à medida que o inchaço se instala.

Mais relaxamento... a bateria do meu telemóvel acaba completamente quando o consulto nos cruzamentos dos trilhos que levam ao lago Guitar. Desejando vivamente ter trazido mapas em papel, sei que a única coisa a fazer é avançar para o próximo cruzamento de trilhos para confirmar que estou na direção certa. Ficar parado, a pensar, não vai responder às minhas questões de navegação.

Em pouco tempo, paro para ir à casa de banho e fico surpreendido por ter diarreia. Uso o último papel higiénico que tinha, ack! A minha energia continua a ser boa, mas a minha barriga começa a sentir-se um pouco estranha. Talvez a comida, ou mesmo a falta de alimentos sólidos nos últimos dias.

Quando passo o desvio da Crabtree Ranger Station, há um contentor Rubbermaid com sacos WAG ao longo do trilho. O Monte Whitney é uma zona onde não se pode fazer cocó, pelo que os caminhantes são obrigados a levar consigo todos os dejectos humanos sólidos. Penso que isto é uma coisa boa, dado o número de pessoas que viajam por esta área alpina elevada, e sinto-me aliviado por pegar num saco Wag sabendo que há papel higiénico dentro dele 🙂

Agora, cerca de sete horas depois do meu raio de energia, estou a começar a sentir o dia. Mas, nesta altura, também estou à distância de uma cuspidela. À medida que a noite e a escuridão se aproximam, divido o restante em três segmentos: 1) a aproximação final a Guitar Lake, que é o último acampamento para a maioria das pessoas que viajam nesta direção, 2) a partir de Guitar Lake há uma série de curvas que sobem 2.000 pés no lado oeste do Monte Whitney, e 3) a "travessia" final para chegar ao cume (este trecho também ganha cerca de 1.000 pés de elevação).

A escuridão desce completamente quando me inclino para a primeira secção. Descobri que usar a minha lanterna de cabeça no brilho máximo alivia o arrepio de sonolência que começo a sentir. Penso que isso tem a ver com o facto de ver a paisagem periférica que passa, em vez de caminhar num túnel estreito de visão com a luz fraca. Calculo que devo ter bateria suficiente, uma vez que acabei de colocar o meu conjunto de reserva na noite anterior.

O meu estômago continua a revoltar-se. Nesta altura, estou a ter conversas completas com o meu estômago. E, por alguma razão, na minha mente, ele torna-se uma entidade separada de mim. "Olha, estômago, tens de comer! Olha, estamos a comer. Tens de comer". O consumo de calorias estava definitivamente a diminuir.

Também atribuo responsabilidades ao longo deste troço. A minha perna esquerda fica encarregue da aproximação ao Lago Guitarra, a minha perna direita das curvas, e depois eu assumo o controlo da travessia final. Não se riam, isto faz todo o sentido para mim na altura.

Nos riachos finos que desaguam no lago Guitar, encho as duas garrafas, sabendo que tenho de subir e ultrapassar o Monte Whitney antes de voltar a encontrar água. Esterilizo a primeira garrafa e adiciono a minha mistura de bebidas. Tento esterilizar a segunda, mas as baterias da minha esterilizadora acabam por desistir. Aparentemente, acabei de atingir a marca dos 50 litros, pois é isso que um conjunto de pilhas deve tratar. As minhas pilhas sobresselentes são as da minha lanterna de mão, que utilizo como luz de reserva e para aumentar a perceção de profundidade no trilho, quando necessário, no escuro.

Decido que não quero trocar as pilhas neste momento e que tratarei disso mais tarde. As tendas dos outros por quem passo estão todas com as luzes apagadas, pois agora está completamente escuro. Continuo a fazer contas na minha cabeça e sei que vou chegar ao cume antes do meu objetivo das 2:00 da manhã.

Subo as curvas, tendo como companheiros as minhas duas pernas e o meu estômago vacilante. Outra pessoa imaginária junta-se a nós e está em modo de guia turístico, apontando as características das curvas que estamos a subir. Esta "pessoa" é totalmente fictícia na minha cabeça, mas faz todo o sentido no momento.

Continuo a ter muita dificuldade em convencer o meu estômago a consumir qualquer coisa, mas consigo acabar a primeira garrafa quando chego ao topo das curvas no cruzamento do trilho Whitney.

O cansaço também regressou com fúria. Estou completamente exausto. Para além disso, está agora oficialmente frio e não consigo pensar em perder tempo a trocar as pilhas da minha lanterna de mão para a caneta e vice-versa. Quando chego à travessia no topo da cordilheira, o vento atinge um uivo constante e temível.

Já mencionei que a minha lanterna de cabeça está agora reduzida a um brilho ténue? Sou uma unidade verdadeiramente dorida. O meu consumo de calorias é muito inferior ao que deveria ser e estou a congelar. Visto lentamente todos os meus agasalhos e esforço-me por me manter acordado de cada vez que paro para colocar mais uma camada. Adormeço sentada no meio do trilho, em cima de pedras e, uma vez, até enquanto me debruço sobre os bastões para esticar os tendões.

E, a todo o momento, sei que tenho de continuar a andar. Muitas vezes, este conhecimento é provavelmente a única coisa que me faz continuar a andar. A certa altura da travessia, paro para acrescentar o meu casaco de penas. Agora tenho tudo vestido. E estou a congelar. Estou a usar a luz de mão para me orientar e estou constantemente a tropeçar em pedras. Trocar de pilhas para tratar o litro de água que me resta já não é uma opção. Devia tê-lo feito enquanto ainda tinha uma lanterna de cabeça a funcionar e estava razoavelmente quente.

O trilho é um pouco esboçado. Sinto que, se der um passo em falso, vou cair de lado no escuro esquecimento. Tenho os olhos postos no cume, tanto para ganhar tempo como para procurar abrigo na cabana no topo do Monte Whitney. Nesta altura, estou perigosamente frio, a subir. Parar ou descer a encosta levar-me-ia ainda mais para uma zona de perigo da qual não quero fazer parte.

Ocorre-me que se eu partisse um tornozelo, "nós" estaríamos em sérios problemas! No mesmo instante, apercebo-me que o "nós" sou mesmo só eu. Não há mais ninguém aqui. Estou sozinho nisto. Olhando para trás, pergunto-me qual a psicologia por detrás da separação das partes do meu corpo em "eus" separados? Aqui estava eu a caminhar com os meus companheiros - a minha perna esquerda, a minha perna direita, o meu estômago (o lento) e um guia turístico misterioso. O meu momento de lucidez fez desaparecer tudo isto, quando me apercebi da posição precária em que me tinha colocado.

Verifico frequentemente o meu relógio e, através de uma matemática confusa, apercebo-me de que ainda estou no alvo. Continuo a tropeçar. Já subi o Monte Whitney inúmeras vezes ao longo dos anos e este trecho parece-me familiar. Sei quando estou a chegar perto e no ombro final para o cume. Isso traz energia de algum lugar, e logo me encontro no cume. 3 dias, 23 horas e 11 minutos depois de deixar Yosemite Valley!!

Verifico a porta da cabana e fico aliviado por a encontrar aberta e desocupada. Entro e caio no chão. Avalio a cena e apercebo-me de que vou dormir num chão de madeira dura, sem almofada e com o meu saco de penas muito leve. Lá fora está um frio de rachar e um vento uivante, mas aqui dentro, posso fazer com que resulte. Volto a experimentar a minha esterilização e descubro que dura cerca de metade do tempo recomendado. Decido que é suficientemente bom. Misturo meia dose da bebida de recuperação, sabendo que a minha barriga ainda está a roncar. Bebo-a e em cerca de 10 minutos estou no meu saco.

Adormeço profundamente, mas acordo com uma vontade enorme de vomitar agora!!! Num movimento perfeito, lanço as duas mãos através da abertura estreita do saco-cama, puxando-o completamente para fora. Pego no meu saco Ziploc com pequenos objectos lá dentro. Num só movimento, despejo-os no chão e levo o saco à boca, a tempo de descarregar tudo o que consumi nas últimas horas. Que nojo!!! E, graças a Deus, consegui meter-me no saco. Podia ter sido mau. Fecho o saco e atiro-o para perto da porta, sem nunca sair do meu saco. Deito-me cautelosamente e começo a instalar-me, apenas para repetir o processo mais uma vez. Desta vez, com um saco mais pequeno, do tamanho de um litro, da minha mistura para bebidas.

Acho que esta pode ser uma noite longa. Mas, felizmente, foi só isso.

Resumo do dia 4 - Para o cume de Whitney (incluindo Pinchot Pass 2,300ft, Glen Pass 3,500ft, Forester Pass 3,600ft, e Mt. Whitney 4,900ft) 12:00 am - 1:11 am, com uma sesta 5-6? am depois de Pinchot Pass. Frio congelante no cume do Whitney com ventos uivantes. Poucas calorias e os sistemas em geral a falhar.

Dia 5, sexta-feira, 12 de setembro:

Dormi um pouco bem durante 4 horas, até que acordei com uma necessidade URGENTE de fazer cocó... AGORA!!! Pego no saco WAG, rasgo-o e rapidamente percebo todas as suas partes. Discuto rapidamente se faço cocó no saco, aqui no abrigo, ou se enfrento os elementos para não sujar o ar do pequeno espaço da cabana. Opto por me esconder lá fora, no meio do vento uivante, para fazer as minhas necessidades. Quando saio da porta, vejo dois faróis a aproximarem-se ao longo da larga berma do cume onde me encontro. Escondo-me nas traseiras da cabana, mas o vento quase me arranca o saco WAG das mãos. Volto para a frente, abrigado do vento. Decido rapidamente que as lanternas de cabeça estão suficientemente afastadas e que se deslocam suficientemente devagar para me dar tempo.

Alerta de nojo! Diarreia como um louco! Graças a Deus, o saco WAG. Volto a arrumar a minha cena, junto os sacos de vómito da noite anterior ao saco WAG e deixo-o do lado de fora da porta. Retiro-me para o abrigo da cabana e os outros dois caminhantes não tardam a chegar.

Passa um pouco das cinco da manhã e, em breve, chegam mais alguns. Não há muita conversa a esta hora tão cedo. Penso que todos estão entusiasmados por estarem no cume e, por enquanto, protegidos dos elementos. Depois de dormir um pouco, arrumo as minhas coisas e preparo-me para descer assim que houver luz suficiente. Para me divertir, tento ligar o telemóvel e fico surpreendido por ver que ainda tem um pouco de energia.

Tiro uma fotografia do lado de fora com o registo do cume e depois do nascer do sol a despontar no horizonte oriental. Depois pego na minha mochila e começo a descer. O que parecia aterrorizante ontem à noite, na verdade parece bastante manso à luz do dia.

Sinto-me fisicamente trabalhada, mas agora a energia emocional está a correr através de mim. As lágrimas vêm e vão neste troço, por vezes fluindo livremente. Mergulhei profundamente no meu poço emocional e estou a gostar de estar imersa na experiência. Estou incrivelmente grata pelas pessoas que fazem parte da minha vida. Pensar em cada pessoa nova provoca uma nova onda de lágrimas. Tanta coisa boa!

À mistura com a minha experiência pessoal, há um trilho cheio de pessoas 🙂 Felizmente, a descida é fácil e estou a passar por inúmeras pessoas a caminho do cume. Um homem diz-me que estou fresca como margaridas. Sorrio e rio-me alto!

A descida do cume do Whitney até ao portal Whitney tem cerca de 10 milhas. A maior parte das pessoas que tentam fazer um tempo rápido no John Muir Trail relatam o seu tempo até ao cume e também até ao Whitney Portal. Portanto, oficialmente, ainda estou a contar o tempo pela segunda vez, mas nesta altura estou a saborear! Tento fazer jogging em alguns sítios, mas não me apetece mesmo nada.

O meu saco Wag, muito usado, está no bolso exterior de rede da minha mochila. A certa altura, neste troço, começa a pingar no meu músculo da barriga da perna. Ai! Por falar em nojo, que nojo! Ponho tudo noutro saco Ziploc e continuo.

As emoções continuam a ir e vir e a rodopiar à minha volta. Dada a precariedade da minha barriga, bebo com cuidado a minha mistura de bebidas e provavelmente só consumo 200 calorias na descida. Sei que estou num buraco em termos calóricos, mas isso não me vai impedir agora.

Quando me aproximo do início do trilho, as lágrimas não param. Há muita coisa a acontecer comigo, e tudo é bom! Verdadeiramente uma experiência humana mágica!

Celebro em silêncio enquanto me ponho a andar. Já está! Dirijo-me aos caixotes do lixo especiais destinados aos sacos wag e, com gratidão, descarrego o meu pacote. Encontro um lugar à sombra para me sentar no passeio. Ocorre-me que talvez tenha bateria suficiente no telemóvel para tirar uma última fotografia do "depois". E o telefone liga-se com 2% de bateria registada. Um homem que passa por mim é suficientemente simpático para me tirar uma fotografia. Quando ele me devolve o telemóvel, aparece uma mão cheia de mensagens de texto de amigos que tinham estado a observar o meu progresso no localizador GPS Spot. Mais uma vez, sou levado às lágrimas e rio-me enquanto tento responder rapidamente a cada uma delas antes que a bateria chegue a zero.

Tempo total decorrido de Yosemite Valley a Whitney Portal: 4 dias, 8 horas, 12 minutos. ~221 milhas. O recorde anterior, sem apoio, na direção sul era de 4 dias, 8 horas e 43 minutos. Superei esse tempo em mais de 9 horas, mas aceito que o meu tempo tenha um asterisco ao lado devido ao desvio ao sair de Yosemite Valley no dia 1 devido ao incêndio.

Nas horas, dias e semanas que se seguiram, gostei de reviver todos os momentos desta aventura. Adoro a minha mente e o meu corpo, e o que os dois são capazes de fazer. E, no entanto, ainda tenho curiosidade em saber quando é que vou encontrar os meus limites!

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E, agora, um pedido... para se juntarem a mim! Em algo maior do que a minha próxima aventura. O programa Leave No Trace (Não deixar rasto) tem como objetivo reduzir ou evitar o impacto do utilizador nos locais que nós adoramos. Pessoalmente, faço uma contribuição financeira para o Leave No Trace todos os anos. Sei que pode ser estranho, porque a Leave No Trace é também a minha entidade patronal, mas é importante para mim! Aprecio as minhas experiências ao ar livre enquanto crescia; com a minha família, com os escuteiros e com a Outward Bound. Todas elas incluíam um forte sentido de cuidar dos nossos locais selvagens, uma ética que é provavelmente a grande responsável pelo meu percurso de vida até este momento. Esta é uma mensagem e um modo de vida com que a Leave No Trace está agora a chegar a milhões de pessoas anualmente. Por favor, junte-se a mim na proteção do futuro dos nossos lugares favoritos fazendo um donativo hoje!